Caminos de Altamira

Abrir la casa al turismo

Unidos tras la crisis del 2001 vecinos productores, artesanos y operadores turísticos de La Consulta, en el Valle de Uco, llevan adelante un proyecto turístico-cultural llamado Caminos de Altamira con el objetivo de revalorizar sus tradiciones y mostrarle al mundo entero su estilo de vida. Todo en el medio de lagos cristalinos y el fondo imponente de la cordillera de los Andes.

Un traje a medida del gusto, del tiempo y de las expectativas de cada viajero. Un paquete turístico-social-cultural diverso, rico en contenidos y entretenido es lo que propone un conjunto de productores, artesanos y operadores de turismo que conforman la aventura de Caminos de Altamira, en la localidad de La Consulta, departamento de San Carlos, Mendoza. Situada dentro del Valle de Uco, al oeste de la provincia, la zona está a 1000 metros de altura al borde de la cordillera de los Andes, y los cursos menores que la pueblan junto a las montañas de fondo componen las postales más bellas de la región.

Noviembre de 2001, crisis post De la Rúa. “En aquel momento nos replanteamos nuestro estilo de vida, muchos vecinos veían que lo que hacían no era valorado por nadie”, cuenta Marcelo Reynoso, motivador del proyecto hoy hecho realidad. “Los vecinos sumamos nuestros esfuerzos para constituir un producto que pudiera brindar a los visitantes una imagen fiel de nuestra cultura y que permita a los jóvenes de esta tierra encontrar objetivos de vida para detener la migración”, sostiene. Al poco tiempo de conformado comenzaron a trabajar coordinados por la Agencia de Extensión Rural La Consulta INTA.

Fueron los mismos vecinos de la zona –históricamente poco y nada mirada con ojos turísticos-, los abrieron las puertas de sus comercios, casas, fincas, bodegas y emprendimientos productivos para brindarle al turista un paquete que puede ir desde un día de campo, hasta recorrer la casa de un artesano, pasear en sulky, disfrutar de un desayuno casero y visitar pequeñas bodegas familiares. Hoy son trece los emprendimientos que integran la red, y dieciséis las familias involucradas directamente.

“Desde que comenzamos a trabajar en conjunto las satisfacciones han sido culturales y sociales, más que económicas, porque revaloramos nuestra vida rural. Vecinos que no apreciaban su actividad, de repente comenzaron a recibir a personas de todas partes del mundo asombrados por lo que hacen”, dice Reynoso. Transitar por Caminos de Altamira es atravesar por un proyecto que busca rescatar la identidad de la vida rural, valorizando los recursos naturales y culturales propios, en beneficio de lo local.

De paseo por el oasis

De inviernos duros que dan lugar a heladas diarias, el mayor caudal de turistas llega a La Consulta entre octubre y abril de cada año. Las tierras del Valle de Uco son productivas y fértiles debido al clima y a la altura, de ahí que en la zona se asienten algunas de las bodegas vitivinícolas más importantes del país. En este contexto los lugareños de dedican mayoritariamente a la cosecha de cerezas, duraznos, peras, manzanas y uvas, actividades todas que el turismo puede disfrutar de la misma mano de los productores.

Con galerías abiertas que bordean a la residencia de cuatro metros de altura, Camilo Casa de campo es uno de los emprendimientos que ofrece hospedaje para 20 personas. “Adaptamos la casa de nuestros abuelos con comodidades acordes a la exigencias del turismo internacional”, cuenta una de las dueñas Olga Ghilardi. Otrora finca en donde convivían un viñedo y tierras cultivadas con choclos y pimientos, tras la crisis económica del 2001 la familia decidió virar de actividad hacia la hotelería ofreciendo un servicio que comprenden habitaciones con baño privado, campiña con pileta y desayunos y platos preparados con alimentos de la zona.

“Nos visitan muchos europeos que vienen a buscar el contacto directo con nosotros, los que vivimos y trabajamos aquí. Quieren probar nuestras empanadas típicas, las carnes a la olla, el pollo al ajillo y el lechón”, cuenta Olga. A la hora de comer todos comparten la mesa: turistas y anfitriones se cruzan en conversaciones que van desde la preparación de un buen vino patero hasta cómo se lleva a cabo el riego por canales.

Un buen plan

El traje a medida se ajusta con programas de medio día, uno o dos días con visitas previamente pautadas, según el gusto de turista. Paseos a caballo, en sulky y en bicicleta, participar de actividades agrícolas, como regar, atar, podar y cosechar frutas, son solo una parte de la actividades. El itinerario también incluye recorridos interpretativos por fincas y chacras donde se puede desde amasar pan, hasta catar y degustar vinos.

Plan para el primer día. Conocer en vivo y en directo cómo es la vida diaria de un agricultor mendocino, echarle un vistazo a sus sistemas de riego, darse una vuelta por la Estación Experimental del INTA de la Consulta donde además de degustar se puede husmear sobre los avatares de la producción hortícola. Por la tarde la finca Melocotón de Oscar Miranda abres sus tranqueras para pasear entre las plantaciones de durazno, peras, manzanas y ciruelas. “En el monte el turista prueba las frutas de estación, recién cosechadas o que él mismo arranca de las plantas. Solo así uno se da cuenta de el sabor de la fruta en estado natural”, cuenta Miranda, que vive en La Consulta desde hace 11 años cuando la fichó como su lugar en el mundo. “Pasamos con mi mujer y nos enamoramos del paisaje. Después volvimos y comenzamos con las plantaciones orgánicas de frutos”, enfatiza.

Plan para el segundo día. Pegarse una vuelta por la mañana bien temprano por la finca Los Maitenes, propiedad de Susana López de Guillardi y su esposo Alfredo. La apuesta para llegar tiene tres opciones: en bicicleta, sulky o a caballo. En la finca, rodeada de viñas, la misma familia dueña de casa recibe a los visitantes con un desayuno de mate cocido, mate o café, y mermeladas de frutas de la zona. Más tarde todos amasan tortitas de grasa de vaca y pancitos.

“A los contingentes de extranjeros les llama la atención nuestra unión familiar, como nos relacionamos y como respetamos nuestras tradiciones”, dice Oscar Miranda. “Uno se presenta tal cual como es, acá no hay disfraz para presentarnos”, cuenta orgulloso.

Y si faltara algo más dentro de este itinerario cultural, para los más arriesgados también la oferta se extiende hasta deportes de aventura como el trekking, senderismo, avistaje de aves y observación de flora y fauna.

Divinos tesoros de San Luis

Divinos tesoros


Tres destinos de la provincia se destacan por ser centros de distintas alternativas que registran el desarrollo regional de los puntanos: el turismo minero como principal atractivo de La Carolina, el ciclismo de montaña en la Villa de Merlo y los deportes acuáticos en las aguas mansas de Potrero de los Funes.

Cuando nadie lo esperaba y tras una curva cerrada se aparecen apiñados sobre la ruta una veintena de ciclistas, con sus cabezas gachas, pegadas unas con otras como abejas en un panal. La escena sucede, y a menudo, por los caminos linderos a la Villa de Merlo, San Luis, uno de los puntos favoritos para la práctica de este deporte en sus facetas de ruta o mountain bike.
La villa, conocida como “la ciudad del microclima”, es también la cara turística de los puntanos gracias a los arroyos, la vegetación de hierbas y helechos, sus profundas quebradas y, desde ya, por estar ubicada en la falda occidental de la Sierra de los Comechingones a un promedio de 1000 metros sobre el nivel del mar.
También desde hace poco más de cinco años es el centro de visitantes que llegan con sus bicicletas, solos, en familia o en grupo de amigos, para recorrer caminos que atraviesan lagos y sierras. En este contexto un conjunto de ciclistas, apoyados por empresas locales e instituciones, creó la Agrupación MTB encargada de organizar competencias con el fin de contribuir a mejorar las estructuras de trabajo relacionadas al mountain bike. “Junto a los participantes, en cada competición, llegan sus familias y los amigos que los apoyan. Gracias a estas competencias creció el turismo en toda la región”, cuenta Claudio Mastronardi, uno de los organizadores.
Competencias como el Cruce de las Sierras de los Comechingones y la Unión de los Pueblos convocan a más de 200 competidores de Argentina y países limítrofes. “Los desafíos son de 50 Km. y los deportistas atraviesan arena, montaña y ripio hasta llegar al final”, amplía Mastronardi. La visión de los organizadores apunta a concretar competencias en la temporada baja para alentar la llegada de viajeros durante todos los meses del año. “Con la bicicleta se suscita la curiosidad, la simpatía, se favorecen las relaciones humanas y se tiene un contacto estrecho con el medio. El viento recorre nuestras mejillas, los olores inundan nuestro olfato, todo está envuelto por el esfuerzo de rodar y el paisaje por el que deambulamos. Eso es en esencia la sensación del ciclomontañista”, explican orgullos desde la agrupación.


El pueblo minero
A 1610 metros de altura y sobre la falda del cerro Tomolasta -ideal para la práctica de parapente-, se ubica La Carolina, un legendario pueblo fundado por aventureros que llegaron a fines del 1700 atraídos por la “fiebre del oro”. De tradición minera, este pequeño poblado -ubicado en lo más alto de las sierras centrales en el centro-norte de la provincia-, vive agitado por la llegada de viajeros que arriban para disfrutar de circuitos que prometen recorrer el museo de la mina de “Buena Esperanza” y la gruta “Intihuasi”, donde se encuentran los restos óseos y líticos de la cultura Ayampityn, quienes habitaron la zona hace 8000 años.
“El nuestro es un pueblo pintoresco con todas las casas construidas en piedra del lugar. La calle principal está empedrada de manera artesanal, siempre con la intención de respetar la tradición minera, conservando nuestra identidad”, cuenta la intendente Ingrid Blumencweig.
El circuito minero se completa con el museo El Tomolasta (“Casa del Sol” en quechua), creado en la década del 90 y que guarda desde una conana (mortero de piedra) hasta material lítico como antiguas puntas de flechas y raspadores.
Con la llegada de cada año el pueblo se viste de gala para recibir a visitantes de todas partes en la Fiesta del Oro. En el 2010 se llevará a cabo del 8 al 11 de enero y, como siempre, llegarán agrupaciones gauchas a caballo de toda la provincia y habrá desde entretenimientos hasta la elección de la reina.
Además en toda la zona de La Carolina “se destacan los productores de una papa conocida como semilla de muy buena calidad y certificada”, cuenta la intendente. “Entre las comidas somos conocidos por los corderos, y la carne de vaca hecha a la masa o con cuero bien condimentada y preparada en un horno de barro”, explica.
En cuanto a las artesanías los pobladores se destacan por las elaboradas piezas en piedras preciosas extraídas desde las mismas canteras por los artesanos. Otros, en cambio, de dedican a los hilados preparados en base a la lana de llama. Todos esperan el verano para incrementar sus ventas con la llegada de visitantes.


Un gran lago y mucho más
Injusto sería olvidar del mapa puntano a Potrero de los Funes, un paradisíaco valle rodeado por serranías que dejan al descubierto quebradas, arroyos y saltos. Ubicado a poco menos de 20 kilómetros de la ciudad de San Luis y cruzando la Quebrada de los Cóndores -un macizo de granito que fue dinamitado para que pasara el camino-, cuenta los lugareños que se puede “escuchar respirar a los árboles y mascullar al musgo”. La zona que debe su nombre a una familia de apellido Funes, pionera por estas tierras a comienzos del siglo XIX, es la gran apuesta de la provincia y en los últimos cinco años se desarrolló más que nunca con la construcción inclusive de un autódromo de nivel internacional.

Fue en 1860 cuando con la construcción del dique sobre el río Potrero que la región comenzó a tomar vuelo. Destruido por una creciente, reconstruido en 1876 y reemplazado en 1927 el embalse dio origen al lago artificial, de aguas cálidas y serenas, hoy punto numero uno de atracción. Rodeado por las sierras de San Luis y La Paz, en los alrededores del lago los puntanos desarrollaron una infraestructura que va desde balnearios, recreos, hosterías y cabañas, hasta un hotel internacional.

Es decir los viajeros pueden ajustar la visita a su bolsillo. Durante el día el lago en Potrero de los Funes es aprovechado para practicar deportes náuticos como el esquí acuático, el buceo y el windsurf, sin olvidarse de que es un centro de referencia para pescadores por sus carpas y pejerreyes. Para el momento del almuerzo o la cena los restaurantes ofrecen, con mesas al aire libre, los platos típicos de la región que van desde el chivo a las brasas hasta el asado con cuero o el locro. Ya por las noches, y en verano, las calles de la zona se pueblan de artesanos locales y de espectáculos artísticos. Como broche magnífico, y gracias a la protección de las sierras, el clima es agradable durante casi todo el año, frío en invierno y con nieve en los cerros, y templado intermedio en la temporada estival. Si uno anda con suerte podrá ver en las cumbres más altas a los cóndores sobrevolando con destreza los cielos.

Más allá, a la distancia e imponentes, hacia el oeste, se asoman los cordones montañosos de la precordillera de los Andes. Pero esa es otra historia.

Movimiento Argentino para la Producción Orgánica

Creado en 1995, los preceptos del Movimiento son el cuidado de la ecología, la salud y la precaución, siempre bajo la producción orgánica, una actividad que día a día despierta más interés en los consumidores.


Como organización no gubernamental orgánica es la más importante de la Argentina, reuniendo en su interior a investigadores, técnicos, certificadores, entidades, empresas y ONGs relacionadas con este tipo de producción.

Nacido en 1995 el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) apoya a núcleos de productores de orgánicos, fomentando distintas variantes de asociativismo que les faciliten acceder a las certificaciones, que les abra el camino hacia la compra de insumos y al intercambio técnico. Es decir, que trabaja para que los elaboradores puedan ingresar de lleno a los mercados.

“En 1992 comienza la producción de orgánicos en nuestro país. Después se generó un vacío y con el correr de los años surgió el MAPO, de la misma sociedad entre consumidores, productores y exportadores”, cuenta su presidente Gonzalo A. Roca. Entre otras actividades el Movimiento realiza capacitaciones y lleva a cabo ferias y encuentros orgánicos en donde, además de una exposición de productos, se desarrollan conferencias, clases de cocinas y talleres. “Es común que los consumidores no sepan del tema, y los que saben de estos alimentos no sepan donde comprarlos”, dice Roca.

Lo orgánico, explican desde el MAPO, mantienen sus propiedades naturales, vitaminas, minerales, azúcares y proteínas sin contaminantes ni conservantes, mejorando sus propiedades nutritivas y realzando el aroma, sabor y color de los alimentos. En sí, esta forma de producir es sostenible, ya que puede mantenerse por sí misma, sin merma de los recursos que utiliza. “Consumir alimentos orgánicos tiene que ver con la conciencia. Y tiene que ver con un sistema productivo que no contamine, con un menor consumo energético y con la posibilidad de que se aumente el empleo. En lo ambiental y en la salud están los grandes beneficios”, comenta el presidente del MAPO.

Números orgánicos
La producción orgánica descansa en los procesos ecológicos, el cuidado de la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales. Tampoco contienen residuos de productos químicos, ni semillas genéticamente modificadas.

Dentro del mapa mundial de la producción orgánica, compuesto por 31 millones de hectáreas en 120 países, especialmente en aquellos en vías desarrollo, la Argentina tiene unas 4 millones de hectáreas producidas de manera orgánica. De esta forma, según el último informe del Senasa, durante el año 2008 la superficie orgánica cosechada mostró un aumento del 16% con respecto al 2007, siendo los cereales y las oleaginosas los que marcan la tendencia. “El punto débil es que no crece es en el número de productores. La Argentina posee 1670 productores orgánicos, mientras que tanto en Brasil como en Perú hay 30 mil”, enfatiza Roca.

Con 100 productos orgánicos certificados en la Argentina se destaca la producción de hortalizas, aromáticas, frutas finas, yerbas, azúcares, vinos, miel, carne de vaca, quesos y dulces de leche. Casi el 99 % de la producción encuentra destino en la exportación, principalmente hacia los mercados de la Unión Europea, los Estados Unidos y Suiza. “El gran desafío es que se consuma más dentro del mercado interno”, dice Roca. “Pero el panorama es esperanzador porque hay mucha más búsqueda de información e interés sobre todo lo que comprende al mundo de lo orgánico”, Sintetizó el presidente de MAPO.

El saber y el sabor de lo que comemos

Red de Cocineros de Slow Food


El saber y el sabor de lo que comemos


Nacida en el 2006 esta Red está compuesta por cocineros preocupados por el origen de los alimentos, el cuidado del medio ambiente y el rescate de las recetas tradicionales.

Los cocineros argentinos que forman parte de la red de Slow Food, unos 250, son algo así como intérpretes de los territorios. Entre sus metas están la de revalorizar las recetas de platos tradicionales, la de transmitir modelos culturales, la de conocer la diversidad culinaria regional y la de mantener una compenetrada relación con los productores. “Establecer vínculos estrechos con los productores de alimentos permitirá estimular y profundizar la cultura culinaria y a su vez apuntar hacia una explotación más racional y sostenible del medio ambiente”, dejaron sentado en el Manifiesto Slow del Cocinero Argentino.
Con tres años de vida esta alianza de cocineros slow surgió tras el encuentro mundial de Terra Madre organizado por el Movimiento Slow Food en Turín en el 2006 y que cada dos años vuelve a realizarse reuniendo a representantes de las comunidades del alimento, académicos, jóvenes y cocineros de todo el mundo, que trabajan para la mejorar la calidad de sus productos alimentarios, en armonía con la naturaleza y con respeto de los trabajadores.
Hoy la Red de Cocineros Slow en Argentina aúna esfuerzos de chefs y cocineros de todas las regiones del país que trabajan con autonomía pero bajo los mismos compromisos de cocinar productos de procedencia conocida, sabiendo su ADN, es decir cómo y en dónde fueron cultivados y tratados.
La chef Alejandra García Haw es la coordinadora nacional. “Orientamos nuestra elección bajo los preceptos de Slow Food que hablan de que los alimentos deben buenos, limpios y justos. Buenos, en cuanto a las características organolépticas, para que impacten placenteramente en los sentidos. Limpios, para que sean sustentables con el medio ambiente, y Justos, en el modo de retribución a los pequeños productores”, cuenta Haw.
¿Qué significado tiene adherirse a la cocina slow?
Adherirse a esta cocina es cambiar el concepto de que no solo un cocinero debe preparar los platos en una cocina. Educamos y somos poseedores de una información que circula en la Red. Por ejemplo explicamos de que manera preparar alimentos típicos como la quinao o la harina de algarroba, investigamos sobre las preferencias de los consumidores (a los que llamamos co-productores) y educamos a los mismos productores.
¿Qué significa “rescatar alimentos”?
Es incorporar nuevos alimentos, redescubrir platos y saber de qué manera prepararlos. Rescatarlos es también volver a hacerse de recetas tradicionales como el locro, la humita o recetas familiares transmitidas de manera oral. Siempre la idea es volver a cocinar en casa sin utilizar ingredientes tan industrializados. Si no se puede todos los días, por lo menos hacerlo dos o tres veces en la semana, siempre consumiendo alimentos de estación. Y una de las cosas más importantes es que debemos comer cuidándonos para mejorar nuestra calidad de vida y la del ambiente que nos rodea.

Mini repo a Daniel Malnatti

Nombre y apellido completo:

Daniel Malnatti

Edad:

42

Ocupación:

Abogado. Periodista.

¿Qué estudió y en dónde?

Soy abogado de UBA, especialista en Derecho Económico Empresarial. Estudié periodismo en TEA y me especialicé en la UCA.

¿Por qué eligió estas carreras?

Derecho porque es mi vocación. En cuanto al periodismo empecé a estudiarlo para mejorar mi expresión escrita. Pero este segundo oficio en el que me metí por razones instrumentales terminó comiendose a mi verdadera profesión. Fue el destino.

¿El paso por la educación de nivel superior que le aportó a su vida laboral?

Un profesor de derecho adminsitrativo nos decía que la facultad te formatea el disco duro. Es decir, que más allá de los contenidos que uno aprenda, la facultad te da un sistema, un método, una forma de cómo pensar.

¿Qué le sugeriría a aquellos jóvenes que están por tomar la decisión de estudiar una carrera?

Que si hay ganas, no lo duden. Coincido con Jorge Rial en que la Argentina es un “país generoso”. Pero no por lo que él cree, sino porque aquí la Universidad es gratuita. Y ese es el mejor nivelador de oportuidades que existe.

La educación superior según Juan Di Natale

Nombre completo: Juan Carlos Di Natale

Edad: 40

Ocupación: Conductor, animador y periodista eventual

¿Qué estudió y en dónde?

Letras en la Universidad de Buenos Aires, me faltaron algunas materias para la licenciatura. También estudié Periodismo en el Instituto Grafotécnico pero no completé el primer año.

¿Por qué eligió estas carreras?

Sabía que mi mayor interés iba hacia las llamadas Humanidades, en medio de dudas y por mi pasión por la literatura me anoté en Letras. La inscripción en Periodismo tuvo más que ver con una especulación laboral.

¿El paso por la educación de nivel superior que le aportó a su vida laboral?

No me aportó conocimientos aplicables directamente en la práctica. Sí me ayudó a pensar, me ofreció herramientas para elaborar mi propia mirada personal sobre las cosas.

¿Qué le sugeriría a aquellos jóvenes que están por tomar la decisión de estudiar una carrera?

Les daría todo mi aliento. La exigencia del estudio metódico de cualquier disciplina es un excelente ejercicio para la mente. Y cualquier saber nos hace más libres.

Con la mirada hacia el norte

Publicada en Caminos y Sabores, Clarín. Julio de 2009.

Una recorrida por rutas de ripio y de asfalto que bordean a las provincias de Catamarca y Tucumán invitan a conocer poblaciones como Belén, “Cuna del Poncho”, Santa María, Tafí del Valle y Amaicha del Valle, asiento de lo que fue y lo que son algunas de las poblaciones prehispánicas más importantes del país.

Fundada en 1681 por el presbítero Bartolomé de Olmos y Aguilera la ciudad de Belén, al oeste de Catamarca, está enclavada dentro de un paisaje atrayente donde se destacan las sierras que llevan su mismo nombre y las de Chango Real. Entre siestas inalterables y silencios que no flaquean en ningún momento del día los lugareños ostentan con orgullo vivir en la denominada “Cuna del Poncho”, título ganado por la calidad de estas artesanías tejidas, fundamentalmente, en lana de vicuña.

Con técnicas transmitidas de generación en generación, las artesanas elaboran ponchos suaves, livianos e impermeables que no pesan más de 400 gramos. La docente Juana Moreno es toda una referente de la localidad, desde chica trabaja junto a su madre, hoy de 93 años en la preparación de tejidos en vicuña. “Creamos la “Asociación de hilandera y tejedoras de vicuña de Belén, cuna del poncho” con la intención de retomar este trabajo que estaba perdido. En nuestro pueblo la base sigue siendo aún hoy la artesanía textil”, revela.

La lana de la vicuña, de color marrón, proviene del lomo del animal y el proceso de elaboración de un poncho lleva al menos 7 meses de trabajo en telar artesanal. “Es lo que sabemos hacer, es lo que nos enseñaron en la escuela, es lo que queremos seguir transmitiendo”, enfatiza Juana Moreno.

Belén es también una posta de la Ruta Nacional 40 que lleva al viajero hacia el noreste de la provincia de Catamarca hasta otra localidad de invalorable riqueza cultural: Santa María, la “Capital de la Arqueología”.

Asiento de la cultura Santa María este valle también fue ocupado por el Imperio Inca desde aproximadamente 1480 d.c. hasta la llegada de los españoles y es uno de los centros arqueológicos más importantes del noroeste de la Argentina con piezas de distintas culturas. Observando todo el panorama que envuelve a esta localidad queda a la luz que la cerámica es lo más representativo en artesanías de la zona con un patrón casi siempre asimétrico y detalles como guardas, figuras de batracios y representaciones de cóndores, víboras y rostros humanoides con ojos oblicuos.

El 2 de febrero de 1960, y en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de su fundación como población hispano indígena, Santa María dio un gran paso: inauguró el museo Eric Boman, en nombre de este científico sueco que ligó su vida al noroeste argentino, a la provincia de Catamarca y al propio Santa María. “El museo reúne muestras del pasado aborigen de unos 11.000 años de antigüedad correspondientes a los períodos precerámicos, protagonizados por las bandas de cazadores y recolectores nómades que penetraron el valle de Santa María del Yokavil”, explica su director, Rubén Quiroga. Además expone especimenes de cerámica de los periodos agroalfareros resumiendo más de 2000 años de la existencia del aborigen sedentario.

La imponencia y serenidad de Santa María forma parte de los Valles Calchaquíes que unen a las provincias de Catamarca, Salta y Tucumán. Pero esto, es un tema aparte.

Saboreando Tucumán
Tomando la ruta provincial 307, a solo 24 km de Santa María, y ya transitando por tierras tucumanas se llega a la localidad de Amaicha del Valle. La historia del noroeste argentino hace un parate en esta zona integrante de los Valles Calchaquíes, dentro del departamento Tafí del Valle: en 1716 sucedió un hecho inédito pues los conquistadores españoles le otorgaron las tierras a los aborígenes que la habitaban, en su mayoría provenientes de las culturas calchaquíes y diaguita. Aquel paso inaudito desembocó hoy en que este poblado de no más de 1600 habitantes que mantiene frescas las huellas históricas de las culturas originarias.

Rodeado por las sierras Quilmes y las cumbres Calchaquíes el pueblo explota en festejos con la Fiesta Nacional de la Pachamama en el mes de febrero en coincidencia con el carnaval. Más allá de las presentaciones folklóricas, la exposición de productos típicos y el desfile de carrozas, el último día se elige a la Mujer Más Antigua del Lugar en homenaje a la Pachamama. Continuando por la 307 se llega a la localidad de Tafí del Valle, la capital del departamento que lleva el mismo nombre, y uno de los principales centros turísticos de la provincia. Como puerta de entrada a los Valles Calchaquíes, habitado por la cultura tafí, la belleza del pueblo se engrandece gracias al aporte de los ríos y montañas que arman un paisaje mágico ideal para el turismo de estancia y de aventura con la práctica de aladelta y trekking.

Pues si las localidades se apreciaran solo por sus sabores, sin dudas Tafí del Valle sería de las más sabrosas gracias a sus costumbres gastronómicas ligadas a los quesos artesanales, ya sea natural como condimentado con ají o pimienta. También se destacan los quesos de cerdo preparado con recetas introducidas por los jesuitas. En febrero, en la Fiesta Nacional del Queso, además se preparan dos de las comidas más típicas de la zona: los tamales y las empanadas. Una escusa ideal para conocer el norte argentino a través de sus sabores tradicionales.

Ponchos para todos los gustos
Más allá de los ponchos catamarqueños, o del norte, los artesanos de las distintas regiones del país elaboran estas piezas con la impronta propia de cada lugar. En la zona centro se confeccionan ponchos que utilizaba el gaucho pampeano con pelo de guanaco mezclado con lana de oveja. En toda la región chaqueña se distinguen los ponchos jesuíticos con técnicas de tintoreo heredadas de los tobas, mocovíes y chiriguanos. En estas prendas los dibujos estaban más relacionados a lo mágico. También están los ponchos patrios o tucumanos con la característica de que son celestes con guardas blancas representando a la bandera argentina. Los ponchos salteños o de Güemes utilizan colores que remiten la sangre de la victoria y al duelo por la muerte del General.

Como no podía ser menos el poncho tiene su gran fiesta nacional celebrada en San Fernando del Valle de Catamarca siempre en el mes de julio. Nacido en 1954 el evento se encarga de homenajear a la prenda insignia de los catamarqueños con una feria de artesanos y diversas presentaciones artísticas. A la par se llevan a cabo seminarios, clases de cocina y degustaciones de vinos de bodegas de la zona. Este año la 39° edición se realizará del 23 de julio al 2 de agosto en el Predio Ferial de Catamarca.