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viernes, 21 de agosto de 2009

La educación superior según Juan Di Natale


Nombre completo: Juan Carlos Di Natale

Edad: 40

Ocupación: Conductor, animador y periodista eventual

¿Qué estudió y en dónde?

Letras en la Universidad de Buenos Aires, me faltaron algunas materias para la licenciatura. También estudié Periodismo en el Instituto Grafotécnico pero no completé el primer año.

¿Por qué eligió estas carreras?

Sabía que mi mayor interés iba hacia las llamadas Humanidades, en medio de dudas y por mi pasión por la literatura me anoté en Letras. La inscripción en Periodismo tuvo más que ver con una especulación laboral.

¿El paso por la educación de nivel superior que le aportó a su vida laboral?

No me aportó conocimientos aplicables directamente en la práctica. Sí me ayudó a pensar, me ofreció herramientas para elaborar mi propia mirada personal sobre las cosas.

¿Qué le sugeriría a aquellos jóvenes que están por tomar la decisión de estudiar una carrera?

Les daría todo mi aliento. La exigencia del estudio metódico de cualquier disciplina es un excelente ejercicio para la mente. Y cualquier saber nos hace más libres.

miércoles, 29 de julio de 2009

Con la mirada hacia el norte

Publicada en Caminos y Sabores, Clarín. Julio de 2009.

Una recorrida por rutas de ripio y de asfalto que bordean a las provincias de Catamarca y Tucumán invitan a conocer poblaciones como Belén, “Cuna del Poncho”, Santa María, Tafí del Valle y Amaicha del Valle, asiento de lo que fue y lo que son algunas de las poblaciones prehispánicas más importantes del país.


Fundada en 1681 por el presbítero Bartolomé de Olmos y Aguilera la ciudad de Belén, al oeste de Catamarca, está enclavada dentro de un paisaje atrayente donde se destacan las sierras que llevan su mismo nombre y las de Chango Real. Entre siestas inalterables y silencios que no flaquean en ningún momento del día los lugareños ostentan con orgullo vivir en la denominada “Cuna del Poncho”, título ganado por la calidad de estas artesanías tejidas, fundamentalmente, en lana de vicuña.

Con técnicas transmitidas de generación en generación, las artesanas elaboran ponchos suaves, livianos e impermeables que no pesan más de 400 gramos. La docente Juana Moreno es toda una referente de la localidad, desde chica trabaja junto a su madre, hoy de 93 años en la preparación de tejidos en vicuña. “Creamos la “Asociación de hilandera y tejedoras de vicuña de Belén, cuna del poncho” con la intención de retomar este trabajo que estaba perdido. En nuestro pueblo la base sigue siendo aún hoy la artesanía textil”, revela.

La lana de la vicuña, de color marrón, proviene del lomo del animal y el proceso de elaboración de un poncho lleva al menos 7 meses de trabajo en telar artesanal. “Es lo que sabemos hacer, es lo que nos enseñaron en la escuela, es lo que queremos seguir transmitiendo”, enfatiza Juana Moreno.

Belén es también una posta de la Ruta Nacional 40 que lleva al viajero hacia el noreste de la provincia de Catamarca hasta otra localidad de invalorable riqueza cultural: Santa María, la “Capital de la Arqueología”.

Asiento de la cultura Santa María este valle también fue ocupado por el Imperio Inca desde aproximadamente 1480 d.c. hasta la llegada de los españoles y es uno de los centros arqueológicos más importantes del noroeste de la Argentina con piezas de distintas culturas. Observando todo el panorama que envuelve a esta localidad queda a la luz que la cerámica es lo más representativo en artesanías de la zona con un patrón casi siempre asimétrico y detalles como guardas, figuras de batracios y representaciones de cóndores, víboras y rostros humanoides con ojos oblicuos.

El 2 de febrero de 1960, y en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de su fundación como población hispano indígena, Santa María dio un gran paso: inauguró el museo Eric Boman, en nombre de este científico sueco que ligó su vida al noroeste argentino, a la provincia de Catamarca y al propio Santa María. “El museo reúne muestras del pasado aborigen de unos 11.000 años de antigüedad correspondientes a los períodos precerámicos, protagonizados por las bandas de cazadores y recolectores nómades que penetraron el valle de Santa María del Yokavil”, explica su director, Rubén Quiroga. Además expone especimenes de cerámica de los periodos agroalfareros resumiendo más de 2000 años de la existencia del aborigen sedentario.

La imponencia y serenidad de Santa María forma parte de los Valles Calchaquíes que unen a las provincias de Catamarca, Salta y Tucumán. Pero esto, es un tema aparte.

Saboreando Tucumán
Tomando la ruta provincial 307, a solo 24 km de Santa María, y ya transitando por tierras tucumanas se llega a la localidad de Amaicha del Valle. La historia del noroeste argentino hace un parate en esta zona integrante de los Valles Calchaquíes, dentro del departamento Tafí del Valle: en 1716 sucedió un hecho inédito pues los conquistadores españoles le otorgaron las tierras a los aborígenes que la habitaban, en su mayoría provenientes de las culturas calchaquíes y diaguita. Aquel paso inaudito desembocó hoy en que este poblado de no más de 1600 habitantes que mantiene frescas las huellas históricas de las culturas originarias.

Rodeado por las sierras Quilmes y las cumbres Calchaquíes el pueblo explota en festejos con la Fiesta Nacional de la Pachamama en el mes de febrero en coincidencia con el carnaval. Más allá de las presentaciones folklóricas, la exposición de productos típicos y el desfile de carrozas, el último día se elige a la Mujer Más Antigua del Lugar en homenaje a la Pachamama. Continuando por la 307 se llega a la localidad de Tafí del Valle, la capital del departamento que lleva el mismo nombre, y uno de los principales centros turísticos de la provincia. Como puerta de entrada a los Valles Calchaquíes, habitado por la cultura tafí, la belleza del pueblo se engrandece gracias al aporte de los ríos y montañas que arman un paisaje mágico ideal para el turismo de estancia y de aventura con la práctica de aladelta y trekking.

Pues si las localidades se apreciaran solo por sus sabores, sin dudas Tafí del Valle sería de las más sabrosas gracias a sus costumbres gastronómicas ligadas a los quesos artesanales, ya sea natural como condimentado con ají o pimienta. También se destacan los quesos de cerdo preparado con recetas introducidas por los jesuitas. En febrero, en la Fiesta Nacional del Queso, además se preparan dos de las comidas más típicas de la zona: los tamales y las empanadas. Una escusa ideal para conocer el norte argentino a través de sus sabores tradicionales.
Ponchos para todos los gustos
Más allá de los ponchos catamarqueños, o del norte, los artesanos de las distintas regiones del país elaboran estas piezas con la impronta propia de cada lugar. En la zona centro se confeccionan ponchos que utilizaba el gaucho pampeano con pelo de guanaco mezclado con lana de oveja. En toda la región chaqueña se distinguen los ponchos jesuíticos con técnicas de tintoreo heredadas de los tobas, mocovíes y chiriguanos. En estas prendas los dibujos estaban más relacionados a lo mágico. También están los ponchos patrios o tucumanos con la característica de que son celestes con guardas blancas representando a la bandera argentina. Los ponchos salteños o de Güemes utilizan colores que remiten la sangre de la victoria y al duelo por la muerte del General.
Como no podía ser menos el poncho tiene su gran fiesta nacional celebrada en San Fernando del Valle de Catamarca siempre en el mes de julio. Nacido en 1954 el evento se encarga de homenajear a la prenda insignia de los catamarqueños con una feria de artesanos y diversas presentaciones artísticas. A la par se llevan a cabo seminarios, clases de cocina y degustaciones de vinos de bodegas de la zona. Este año la 39° edición se realizará del 23 de julio al 2 de agosto en el Predio Ferial de Catamarca.

jueves, 23 de julio de 2009

“La universidad tiene que estar preocupada en el trabajo”

A punto de escribir un libro sobre educación y empleo, el senador nacional resalta la importancia de una formación abarcativa y polifuncional donde se desarrollen competencias específicas.


El despacho del Senador Nacional Daniel Filmus es de los más pintorescos del Congreso: filetes porteños coloreados por el artista Martiniano Arce se asoman como decoración desde la puerta de ingreso hasta un pupitre de alumno, pintado con los colores de San Lorenzo, ubicado en el centro del hall. En el salón de reuniones un televisor emite la señal interna que muestra la actividad legislativa del día: “uno, dos, tres, cuatro y cinco conmigo”, cuenta Filmus. Y es así, solo hay cinco congresistas este martes por la tarde en toda la Honorable Cámara de Senadores. “Debe ser por mi disciplina y por mi formación. Seguro que siempre soy el último que se va y porque los empleados me echan a patadas”.
Licenciado en Sociología, ex Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y ex Secretario de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, además de ser Senador Nacional, es miembro del Comité Ejecutivo y Presidente de la Comisión de Programas de la UNESCO. Dos caras para un mismo perfil: por un lado el del político que no esquiva la fricción de los debates con una templanza tozuda y por el otro el de docente e investigador que lee por las mañanas y escribe por las noches. Por estos días está preparando un nuevo libro que analiza la relación cambiante entre el mercado de trabajo y la educación superior.
¿Aquella afirmación suya, enfocada en el nivel medio, sobre que “lo que el mercado de trabajo no da el sistema educativo no presta”, puede extenderse al nivel superior?
No se le puede echar la culpa a la educación de que la gente no consiga trabajo si el mercado no ofrece oportunidades. En la Argentina, en las últimas décadas del siglo pasado, se avanzó con la desarticulación entre la educación y el empleo y tuvo que ver con el deterioro de la demanda de profesionales de la educación superior en un conjunto de áreas. El crecimiento del empleo iba más atrás que el de la educación, por eso sucedió un fenómeno conocido como devaluación de las credenciales, hacen falta credenciales más altas para ocupar cargos. Es decir los universitarios accedían a puestos en los que antes era requisito contar solamente con el secundario completo, y a su vez estos últimos accedían a los que en años anteriores solo se necesitaba contar con la primaria completa. Este efecto fila sucede cuando la educación no da las herramientas para acceder al trabajo, sino que te pone primero en la fila. Esta situación cambia a partir del 2002 con la recuperación de la economía que comienza con la demanda en ciertas áreas profesionales como las carreras técnicas, de ingeniería y de las ciencias exactas, útiles en un país con perfil productivo. Era erróneo pensar que teníamos más profesionales de los que se necesitaba, el tema era que estaban mal distribuidos por carreras.

¿Qué sucede entre la demanda del mercado de trabajo y la oferta de educación del ámbito privado?
A partir de la década del 90 hubo un crecimiento de las universidades de gestión privada que, en general, no se dedican a las carreras duras. Más bien contienen carreras sociales que no tienen investigación, desarrollo científico y tecnológico. Por el contrario las universidades públicas tienen una tendencia a sostener y fortalecer estas carreras que en general son más caras, más largas y conllevan mucho más esfuerzo. El sector privado debería poner mayor énfasis en estas carreras y también en la investigación, ya que no puede haber universidades que investigan y otras que distribuyen el conocimiento que otras crearon. Deberíamos tratar que algunas universidades que trabajan en la investigación también lo hagan en dirección a la distribución. Lo concreto es que el sector público contiene a las carreras de mayor demanda en este momento.
Pensando en la inserción laboral, ¿cuán viable es para el sistema de educación superior pasar de un currículo enfocado en saberes a uno enfocado en competencias?
Es bueno y necesario pero con esta salvedad: la universidad tiene que estar preocupada en el trabajo y no en el mercado de trabajo. Debe estar interesada en las grandes áreas, es decir, ante los continuos cambios del mercado de trabajo, de las tecnologías y de las oportunidades, la universidad forma chicos que egresaran, en el mejor de los caso, en cinco años, y puede ser que se los esté instruyendo para una disciplina que dentro de seis años ya no exista. Por eso se necesita desarrollar ciertas competencias básicas sumando un conocimiento específico para que la persona se desarrolle inclusive dentro de la empresa en que trabaja. Por tanto se debe hacer foco en una formación abarcativa y polifuncional donde se desarrollen competencias como la abstracción y el pensamiento teórico, la capacidad de decisión, de trabajar en grupo, y de concreción de procesos complejos, siempre vinculado a un saber específico. Hoy, por ejemplo, las universidades europeas bajaron la duración de las carreras de grado para darle la especificad a las carreras de pos grados. El aprender y seguir aprendiendo es una de las cuestiones más importantes.

· En otras oportunidades usted manifestó que existe un déficit en la formación de emprendedores. ¿A qué se refiere?
Así es, existe un déficit en este punto, por eso yo hablo de trabajo y no de empleo. Una de las capacidades que debe generar las universidades y la escuela media es la de forjar el propio puesto, porque uno puede tener trabajo si es un emprendedor y no necesariamente ser empleado de otro. Ahí tienen que articularse políticas más generales, con pequeños créditos, con financiamientos y con contenido tecnológicos. Hoy sucede que si van tres jóvenes a pedir un crédito, el Banco no se los da porque no tienen ningún capital, pero la realidad es que sumando el capital humano de estos tres jóvenes que se recibieron se llega a los 30 mil dólares. No es que no tengan capital, las grandes fortunas no se hicieron en base a tener capital, sino a tener ideas, operatividad, capacidad emprendedora y desarrollo científico y tecnológico.

· Más allá del debate sobre educación superior y mercado de trabajo, ¿qué sugerencias podría darle a un estudiante pronto a insertarse laboralmente?
Hoy en día el escenario es cambiante. La estabilidad está en crisis, hay que correr sobre una cinta de atletismo para andar más rápido y llegar al mismo lugar. El desarrollo de las competencias generales complementado con profundizar con un área específica es fundamental. Hoy si todos tienen una carrera de grado, el que más oportunidades tiene es el que además cuenta con un pos grado y así para arriba. La formación no termina con recibirse. La capacitación permanente y específica debe estar combinada con ingresar al mercado de trabajo aunque sea en una función aparentemente menor para la cual uno está capacitado. Siempre defendiendo al máximo el título y manteniéndose vinculado a su área.

· ¿Cómo influye o estima que influirá la crisis económica?
La demanda de nivel superior aún en la crisis es la que más se sostiene por el efecto fila y por ser sustituto de otras demandas. Yo lo defino como efecto paracaídas: ¿por qué la gente estudia cuando no hay demanda laboral? Si en la época en que la movilidad social era ascendente, la educación era un trampolín, en la medida que la movilidad es descendente la educación es un paracaídas, que cuanto más grande es, más lento se cae. La educación siempre es válida, aunque un arquitecto termine reemplazando a un dibujante o el médico reemplace a un visitador médico, porque siempre la sociedad le da muchas oportunidades a la juventud para insertarse laboralmente aunque no sea específicamente de lo que estudió. Es muy difícil saber que va a pasar con esta crisis, si se sostiene en el tiempo.

jueves, 7 de mayo de 2009

En búsqueda de la diversidad

Hugo Cetrángolo es ingeniero agrónomo y ex presidente del INTA. Además de ser profesor universitario es el representante del movimiento internacional Slow Food en la Argentina.


Le pasó que lo confunda con él mismo. En una reunión una mujer se le acercó y le dijo en voz baja: “yo escuché hablar de otro Hugo Cetrángolo, de un ingeniero que se ocupa de investigar los alimentos”. Confusiones de este estilo le suceden a menudo, es que hasta el mismo Cetrángolo le cuesta definirse: “¿Mi perfil? Uy, no es fácil de encasillar”, se ataja. “Me dedico a la producción agrícola y forestal, y además soy consultor de empresas e instituciones internacionales”, dice.
En paralelo a su carrera profesional se destaca como representante en nuestro país del movimiento eco gastronómico Slow Food, que impulsa su filosofía de que la comida puede y debe ser un placer, pero también “el comer” se convierte en un acto agrícola que influye en la producción de alimentos y las tradiciones locales.
En Argentina, Cetrángolo preside el Convivium Punto Slow Food, que a fines del año pasado llevó a más de 80 productores de alimentos típicos del país a Terra Madre, el encuentro mundial de pequeños agricultores que se organizó en Torino, Italia.

¿En que consiste la eco gastronomía?
Se trata de una gastronomía compatible con el medio ambiente, aunque no solamente pensada en la sustentabilidad ecológica, ambiental y de mercado, sino también basada en el hombre como elaborador de alimentos típicos y originales de un lugar. En sí busca que los productos permanezcan a lo largo del tiempo y, también como pregona la filosofía de Slow Food, que los consumidores también se piensen como co productores responsables de evitar la masificación de estos.

¿Por tanto los consumidores pasamos a tener un rol activo que va más allá de ser compradores y degustadores de alimentos?
Así es, como dice Carlo Petrini, presidente del movimiento Slow Food, los consumidores son co productores, es decir, deben ser responsables y estar capacitados para entender que existen distintos alimentos elaborados por pequeñas comunidades, muchas veces alejadas de las grandes ciudades. Si los consumidores no concretamos el acto de comer esos productos, su destino es desaparecer junto a quienes los trabajan.

¿Qué significa comer como un acto agrícola?
Significa pensar la comida no solamente desde el punto de vista nutricional, sino más bien como un acto cultural porque estamos comiendo conscientes de que favorecemos a un pequeño agricultor. Por ejemplo, al ir a un supermercado y comprar un vino de una pequeña bodega estoy direccionando mi dinero a un productor que hace su trabajo en una finca chica y probablemente junto a su familia. Es una decisión que repercute sobre un territorio. La pregunta es: ¿favorezco a una pequeña empresa o a una gran industria? Lo que si está claro es que los consumidores traccionamos las cadenas.

¿Cuales son las dificultades que encuentra un pequeño productor de alimentos para ingresar al mercado?
Existen varias trabas como producir la misma cantidad durante todo el año para abastecer a supermercados y restaurantes. También por falta de infraestructura se les hace complicada la logística de los envíos. Además está la contra de los requisitos que exige nuestra legislación que no prevé si se trata de un pequeño o un gran productor. En los países de Europa el Estado controla solamente la calidad del producto y el proceso de producción, y aquí estamos en continuar controlando el lugar donde se elabora sin tener en cuenta que el productor chico no es un gerente de marketing o de ventas, es más bien una persona a la que hay que ayudar para que no abandone, por falta de trabajo, su lugar de origen.

¿Cómo ve a la Argentina en este aspecto?
En los últimos años se ha progresado, por un lado la masificación e industrialización que proponen los fast food no avanzó mucho más, y sí en cambio la cocina diferenciada ha crecido gracias a que muchos cocineros jóvenes se sientan identificados con los productos típicos y su historia, modernizando los platos tradicionales. Sin ir más lejos antes era impensado encontrar en un restaurante una carta que cuente con vinos de pequeñas bodegas. Estamos en un proceso de diversificación de la alimentación después de mucho tiempo de concentración.

viernes, 24 de abril de 2009

El cercano Noreste

Publicado en el suplemento Caminos y Sabores del mes de abri de 2009.

Caracterizada por sus múltiples cursos de agua y su diversidad de colores, desde Misiones a Entre Ríos y desde Chaco a Corrientes, la región también abarca un escenario de una riqueza artística excepcional.

Desde su nacimiento, el movimiento chamamecero ha sabido pintar de pie a cabeza el patrimonio natural que comprende a todo la región del noreste. Los ríos, las cascadas, las selvas y la fauna, tan inabarcable como interesante, han sido la base poética de las más importantes canciones. Conjunción de música, poesía y baile, el chamamé (“Cantos danzas”, en guaraní) se gestó gracias a la inspiración y aporte, primero, de los guaraníes originarios, luego de las misiones jesuíticas, y más tarde de la inmigración europea.
Afianzado en Corrientes y Misiones, a finales de la década del ´50 se extendió hacia las provincias de Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Formosa. De la mano de las migraciones internas llegó a la Ciudad de Buenos Aires, colándose por todas las calles de los cien barrios porteños.
Hoy en día forma parte del cancionero popular del sur de Brasil y Paraguay, y cobija una conjunto de artistas de invalorable calidad, como los actuales Raúl Barboza y el Chango Spaciuk y los pioneros Emilio Chamorro y Don Mario del Tránsito Cocomarola. En honor a este último, creador de la canción “Kilómetro 11”, se instituyó por ley en Corrientes, el 19 de septiembre –día de su muerte- , “El día del Chamamé”.

La capital nacional del citrus
Caracterizada como una de las actividades típicas más desplegadas del noreste, la citricultura ubica en Concordia, Entre Ríos, a su capital. De inviernos de heladas severas, las agradables temperaturas que se dan en otoño y primavera permiten la cosecha de las mandarinas, naranjas y limones.

Silvia Taylor trabaja junto a su marido en la quinta “Viejo Roble”, en las afueras de la ciudad: “la cosecha lleva mucha mano de obra, porque es manual y requiere del podado de las plantas y el raleo de frutas para descartar las que no sirven”. La exportación, en su mayoría, va dirigida hacia países de Europa.

Otros puntos significativos dentro del mapa nacional son las localidades de Mocoretá en Corrientes, y Federación y Chajarí, también en Entre Ríos. En Concordia los productores están reunidos bajo el ala de la Asociación de Citricultores, que también se encarga de organizar la fiesta nacional los primeros días de diciembre, en la que se llevan a cabo demostraciones de embalajes de frutas y degustaciones de jugos exprimidos. En la última noche se elige a la Reina Nacional de cada año.

Las comunidas origniarias
Los wichí, como comunidad originaria, son toda una referencia del Chaco Salteño. Fueron sus primeros habitantes y los primeros en conocer profundamente la selva para cazar y pescar.
Sus artesanías, por un lado, son la expresión de la memoria y el arte tradicional. Su elaboración, por el otro, es la ocupación de las mujeres y la principal fuente de ingreso de las familias. “Nos salvan, son nuestros salvavidas”, explica el escritor Lecko Zamora, una de las cabezas de la Fundación Chaco Artesanal.
“Pienso, escribo, leo, grito, sufro y bailo en wichí”, asegura con fuerza. Desde Puerto Tirol, a 12 kilómetros de Resistencia, Lecko visita las a comunidades aborígenes de la zona para escuchar sus reclamos y necesidades. “Nuestras mujeres trabajan el hilado con hojas del chaguar, que son recolectadas, limpiadas y secadas para después ser teñidas con raíces de frutas, cáscaras y semillas”, cuenta Zamora. El resultado son bolsos, fajas, cinturones, carteras y pulseras de las más variadas. También son especialistas en el tallado del palo santo con incrustaciones de otras maderas como el guayacán y el quebracho.
“Nos duele pero no vemos obligados a canjear nuestras artesanías por alimentos. Es la única manera que tienen muchos de los nuestros para llegar a la comida diaria”, dice Lecko. Esta es también parte de la realidad de las comunidades aborígenes en la Argentina. “”No olviden, porque olvidar es una forma de morir”, me decía mi abuela y creo que es el sendero por el que debemos seguir”, se esperanza Zamora.

El reinado de las “meliponas”
La apicultura siempre ha sido, en la Mesopotamia, un referente de su producción típica. La “melipona” o “yateí”, en guaraní, es un de las especies de abejas sin aguijón más comunes del noreste. “Una colmena produce un litro de miel líquida por año, y la característica es que es totalmente natural, tal cual se extrae, se consume”, cuenta Sergio Feversani, técnico del INTA de Oberá.
En Campo Ramón, un pueblo del departamento de Oberá, Misiones, los productores se dedican a su cría desde hace 40 años. “Coleccionamos unas veinte especies que traemos de distintas partes del país”, explica Alfredo Holc, padre de 3 chicos, nieto e hijo de apicultores. Aplicada por los guaraníes como remedio casero para la gripe, en paños para heridas y jaleas, esta miel de la “limpia los pulmones, cicatriza las heridas y fortaleces la piel”, asegura. Así, de sabor fuerte y concentrado, hoy es ingrediente de postres, té, café y ensaladas de frutas.

“La cría de estas abejas de dos milímetros de diámetro es apasionante, es un placer que se comparte en familia y hasta podría expandirse a las escuelas porque no hay peligro alguno”, enfatiza Holc, que fue seleccionado el año pasado, por el movimiento Slow Food, para participar en Italia de Terra Madre: un encuentro mundial de productores de alimentos. “Se interesaban en nuestra forma de criar e intercambiamos miel con criadores de otros países. Es un orgullo que por nuestro esfuerzo hayamos sido reconocido”.

De museos y turismo alternativo
Aunque parezca sorprendente en Misiones conviven la imagen de Ernesto “Che” Guevara con la tranquilidad que ofrecen los saltos, las cascadas y los laberintos vegetales El punto es la región de las Flores, una unión de siete municipios con una propuesta turística y social en común ubicada al costado del Paraná y a medio camino entre Posadas y las Cataratas del Iguazú.
El recorrido, que comprende unos 70 kilómetros, permite conocer también a los tradicionales pueblos de inmigrantes suizos y alemanes, como Ruiz de Montoya, de 7.000 habitantes, donde está el edificio de la Iglesia Evangélica Suiza creado en 1944, y que hoy es uno de los máximos patrimonios religiosos de la zona. Atravesando 20 kilómetros al norte se llega al Parque Natural Salto Capioví que en medio de un paisaje de cascadas y arroyos se luce con su centro de artesanías, los senderos, y la posibilidad de acampar.
En la localidad de Puerto Rico los inmigrantes suizos, alemanes, polacos y ucranianos mantienen intactas sus tradiciones y elementos típicos que atesoran en el Museo Raíces.
En Caraguatay, donde Ernesto “Che” Guevara vivió junto a su familia hasta sus dos años de vida, se recrean aquellos días mediante un paseo por un sendero de interpretación hasta los restos de la vivienda, hoy mirador al río Paraná.

Otro de los atractivos es el Parque Juan Vörtisch, un predio de seis hectáreas, con árboles centenarios, plantas autóctonas y un laberinto vegetal conformado con 1.715 metros de ligustrina. Allí se exponen cerca de 350 especies nativas que conforman un inolvidable regalo para la vista.

La fiesta de la pesca
En Goya, Corrientes, se celebra uno de los eventos emblemas de todo el noreste argentino: la Fiesta Nacional del Surubí, el gran encuentro de pesca deportiva nocturna en río con devolución, considerado uno de los más importantes del mundo. Año tras año más de 150.000 personas entre competidores, turistas y espectadores en general se dan citan durante una semana en esta colorida ciudad.
La largada de las embarcaciones es el momento culmine: 500 lanchas rugen atravesando con firmeza el brazo del Paraná en búsqueda del mejor lugar para la pesca.
“Goya te espera, forastero pescador, con su leyenda y su noche tropical”, invita el chamamé oficial de la fiesta que este año será del 26 de abril al 3 de mayo.

martes, 18 de noviembre de 2008

La transnacional de los alimentos

Publicada en Revista Clarín Rural y Suplemento Clarín Rural




La barrera del idioma desplomada de un plumazo sobre el piso. Gestos, traductores ocasionales y los mismos alimentos como vehículos para que productores de 154 países de los más diversos se comunicaran unos con otros para contarse sus propias experiencias, y nutrirse de otras. Una verdadera transnacional de los alimentos resultó ser esta tercera edición de Terra Madre, organizada por el Movimiento Slow Food, del 23 al 27 de octubre pasado, en la ciudad de Torino, en el apacible norte italiano.
Con la mirada puesta en las economías regionales, el rol de la agricultura ante la crisis mundial, el trabajo en red, el respeto por las tradiciones alimentarias y el cuidado del medio ambiente, Terra Madre se convirtió en un gran foro de discusión entre pescadores artesanales, pequeños agricultores, cocineros, académicos y jóvenes.
Y la Argentina no quedó atrás, sino todo lo contrario, ya que tuvo una destacada actuación motivada por los 85 argentinos que además de exponer y contar sobre lo que producen y cocinan, intervinieron en reuniones regionales con representantes de otros países latinoamericanos y en charlas sobre el aprovechamiento de los recursos, la educación alimentaria y como definir precios justos, entre otros temas que continúan discutiéndose a través de foros por internet.
Productores de cerveza, de pimentón, de papas, de maíces, de quesos y de dulces, entre otros, representaron a nuestro país mostrando sus productos, contando sobre cómo los producen, que problemas afrontan y como los comercializan.
"Somos el único envasado de mariscos del golfo San Matías, todos escabechados. Heredamos las recetas de nuestros abuelos y padres pulperos", comentó Isabel Romero, de la Cooperativa de trabajo Suyai Lafquen, que significa Esperanza en el mar en lengua Mapuche, integrada en su mayoría por mujeres de la localidad de San Antonio Oeste, Río Negro.
"Participamos de charlas sobre pesca e intercambiamos ideas y proyectos entre los mismos productores argentinos. Además representantes de Slow Food de la Toscana, Italia, seleccionaron nuestros productos para una degustación que harán el año que viene", comentó orgullosa. Con ventas mayoristas a Puerto Madryn, Bariloche y buena parte del sur argentino, el paso siguiente para la cooperativa es ampliar la fábrica.
Otra representante argentina fue Graciela Pirri, que desde Luis Beltrán, Río Negro, llevó sus picadas procesadas sobre la base de carnes típicas de su zona como el jabalí, cerdo y cordero. En dulces no faltaron los alfajores Carú Ñe de Venado Tuerto y la miel de abeja nativa del monte misionero de Campo Ramón, de la Cooperativa Apícola los Inmigrantes.
Gorai, en gales "el mejor", es el nombre de una cooperativa conformada por tres familias que creció junto al INTA de Trelew, Chubut, y que se dedica a la elaboración de quesos y de carne de oveja. En Terra Madre se lució con sus quesos elaborados con leche de oveja de una raza creada del cruzamiento entre la raza Texel y Frisona. "La idea fue contar como trabajamos, desde el ordeñe hasta con la alimentación de los animales", dijo Lidia Astuti. Hoy la cooperativa cuenta con un plantel de 300 ovejas madres.
"La valorización de los alimentos como hecho cultural. La vinculación con el territorio, con la cultura local es el eje de este proceso", comentó el presidente de Punto Slow Food, Hugo Cetrángolo. "Es importante el encuentro entre los cocineros y los pequeños productores, para que estos últimos también se den cuentan que lo que ellos producen es de alta calidad", agregó.
Durante los 5 días los organizadores pusieron el ojo en las grandes temáticas de la producción alimentaria, enfocadas desde un punto de vista de una necesidad de que los alimentos sean de calidad, es decir atentos con los recursos ambientales, los equilibrios planetarios, el aspecto organoléptico de los productos, la dignidad de los trabajadores y la salud de los consumidores.
En el cierre del Encuentro, Carlo Petrini, presidente de Slow Food, dijo que la agricultura no es sólo un sector económico sino también visión holística, de respeto y convivencia. El derrumbe económico "no es una crisis pasajera: es histórica y será larga. Estamos preocupados pero sentimos también que ya era hora de que acabara la vergüenza de las especulaciones. Esta crisis llevará a tener más respeto por la economía real, la agricultura, la artesanía. Terra Madre no es, como algunos creen, un encuentro pacífico de una humanidad pobre y marginal, sino un conjunto de personas que constituye la mayor multinacional virtuosa del alimento".
El mensaje fue claro, y quedó impregnado en las más de 10.000 personas que formaron parte del encuentro: pues el desafío para los organizadores de Terra Madre pasa ahora por continuar este inmenso sendero nacido del gran intercambio de ideas de productores de todo el mundo. El tiempo lo dirá.

lunes, 22 de septiembre de 2008

Ser, no ser y querer ser

Publicado en el suplmento iEco de Clarín, agosto de 2008.
El dilema entre lo que el mercado laboral demanda y las elecciones de carrera de los más jóvenes se repite año a año. Por un lado, se buscan egresados de carreras como Ingeniería, Geofísica, Ciencias de la Tierra, Informática o Tecnología, y por el otro, los estudiantes siguen volcándose de manera mayoritaria hacia las opciones más tradicionales, como Abogacía, Ciencias Económicas y Medicina. "El problema está en los mayores, porque ni siquiera las escuelas en las que hay gabinete psicopedagógico o psicológico se introdujeron materias o profesores que informaran sobre las necesidades actuales del mundo laboral", explica Graciela Attiná, directora de Psicodiagnóstico y Orientación Vocacional de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA).
La inclinación hacia las carreras tradicionales se da en un contexto de mercados laborales muchas veces saturados, pero que por tratarse de ámbitos profesionales consolidados, siguen siendo las alternativas más tentadoras. "Los jóvenes no saben elegir o no pueden elegir porque no conocen lo que hay y en qué se los va a necesitar. Pero también hay que promover las carreras que van a tener salida laboral inmediata", desarrolla Attiná.

Edith Litwin, secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, coincide en que "hay mucho más conocimiento a través de los medios de las carreras tradicionales, que a la vez son las que más prestigio social tienen.Deberían desarrollarse más políticas nacionales para la difusión de carreras como las de ingeniería.Muchos jóvenes simplemente no saben que existen carreras que tienen salida laboral asegurada, y eso es un error", sostiene la funcionaria de la UBA, universidad que también dará charlas de orientación durante la Expo.Como incentivo para estudiar las carreras no tradicionales, las expertas también coinciden en programas de becas.

"Hay que brindarles a los chicos información previa: sólo se puede elegir sabiendo qué hay", agrega Attiná. "La televisión, un medio que ven todo el tiempo, no informa que la sociedad necesita especialistas en física, química, salud; que se puede ser técnico en hematología, en ortodoncia, en óptica. Se desconocen casi todas las carreras y más aún las nuevas", sintetiza la especialista.

viernes, 16 de mayo de 2008

Viaje al corazón de la protesta

PUBLICADO EN CLARÍN RURAL

Crónica desde corazón de la protesta


El miércoles 14 el acto organizado por la Sociedad Rural de Venado Tuerto reunió a familias y productores de todo el sudeste Santa Fe y Córdoba. El viaje desde Buenos Aires hasta Venado mostró una radiografía fiel de este campo en pie de lucha.
Viajar hoy desde Buenos Aires hacia Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe, zona agrícola por excelencia y de tambos de muy buena calidad, es toda una aventura en la que uno se encuentra con productores distribuyendo folletos, planeando "escraches" e invitando a parar a los pocos camioneros que transitan por las rutas.
Salimos el miércoles 14 de mayo bien temprano para presenciar el acto organizado por la Sociedad Rural de Venado Tuerto en la rotonda que une a las rutas 8 y 33 en las afueras de la ciudad, donde productores de todo el sur de Santa Fe y de Córdoba se congregaron en una gran asamblea rural a cielo abierto.
Una vez en ruta, en San Andrés de Giles, unas gomas arden solitarias en un cruce de caminos. Seguimos por la Ruta 7 y un poco más adelante en una estación de servicios en Carmen de Areco, Javier Alasia, productor agropecuario, alerta a otros que "en Junín la Asamblea se reúne de 15 a 19 hs. todos los días. Próximo paso tractorazo por la ciudad", anuncia.
"Vamos a seguir aguantando. Invitamos a los camioneros a parar al costado de la ruta e intentamos que lo hagan alegremente", dice el productor Marcelo Belmartino, parado junto a otros vecinos en la entrada de Gahan, un pueblo ubicado en la Ruta Provincial 31, partido de Salto.
Por la ruta escaso tránsito de camiones y llegando a Salto una bandera se hace fuerte en la rotonda que va hacia la ciudad: "Salto está de pie", dice. Unos 30 productores rurales autoconvocados cuentan a otros que planean presionar al intendente local, organizar un escarapelazo y "escrachar a concejales".
Un poco más adelante llegamos a Rojas. "No paramos a nadie, solo le damos folletos a la gente para que conozca la verdad", explica Adolfo Palmieri, presidente de la Sociedad Rural de Rojas, que junto a otros productores locales teme por infiltrados en sus asambleas.
Al mediodía llegamos a Venado donde los organizadores del acto ultiman detalles en el predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, frente a un plano que detalla las responsabilidades de cada uno y la ubicación del escenario. "Esperamos más de 3000 personas", se entusiasma Carlos Castagnani, representante de CRA en la zona, y uno de los más activos.
A las 14. 30 todos a la rotonda donde el escenario, con unas improvisadas plateas de fardos, está rodeado por más de 200 tractores, sembradoras, cosechadoras y tolvas. De a poco llegan los presidentes comunales de todo el sur santafesino, intendentes de la zona, senadores provinciales, y María del Carmen Alarcón que no para de saludar y sacarse fotos con los productores que ya superan en número las expectativas.
A media tarde el Obispo de la región, Gustavo Help, sube al escenario y anuncia ante las más de 3000 personas que "todo esto supera al campo, acá se manifiesta un estilo de vida que pide respeto por la ley y las instituciones". Un poco más tarde es el turno de Mónica Polidoro, de Mujeres Agrarias, que grita: "esto no es un piquete, es una concentración. Aguante tenemos nosotras que cargamos sobre nuestras espaldas todas las cosechas". Al terminar lee el slogan de una bandera pintada con aerosol que dice: "¡Presidenta: gracias por unirnos!".
Cuando finaliza el acto suena la marcha de San Lorenzo, compuesta en Venado Tuerto, y todos los productores gritan juntos "¡Argentina! ¡Argentina!". Un rato más tarde los organizadores se reúnen en una estación de servicio a la vera de la Ruta 8, que sigue sin transito de camiones, para ver el acto de asunción de Néstor Kirchner al frente del PJ, en el que habla la presidenta instando al dialogo entre todos los sectores.

domingo, 30 de marzo de 2008

El Apostol Palau



El Apostol

Palau dejó por un rato el hall central del Hotel Panamericano donde estuvo alojado las tres semanas que vivió en Buenos Aires. Está otra vez en la calle, caminando esta vez por la 9 de julio junto a sus dos guardaespaldas y sus tres colaboradores más cercanos. Un poco más atrás su mano derecha en la Argentina, el pastor Ricardo Proietti, no para de hablar. “Tengan cuidado que los quiere predicar”, bromea Palau que está obsesionado con sacarse unas fotos con el Obelisco de fondo y con su Biblia en la mano. Para hacer las poses más naturales ante la cámara dice con fuerza: “¡Argentinos vengan a verme!”. Y repite: “¡Argentinos no me fallen!”.

Así este predicador de la palabra de Jesús, o este conferencista internacional, como le gusta que le digan, pasó haciendo ruido por su país natal durante marzo y se reunió con todos desde Cristina Kirshner y Mauricio Macri, hasta con 180 gremialistas (“53 le entregaron su corazón a Dios”). Pero quien lo hubiera imaginado allá a principios de los 60 cuando este, ahora abuelito de 73, despegó de su Maschwich natal hacia Oregón, Estados Unidos, para intensificar sus conocimientos en inglés y, por supuesto, meterse de lleno en su carrera teológica. “Conocí a Jesús en un campamento de verano al pie de las montañas de Olavarría cuando un consejero espiritual pegado a Cristo me sentó y me guió a recibirlo en mi corazón”, cuenta. Desde aquel día se empapó de vida eterna y logró entender porque su padre había muerto cuando él tenía 10 años. Su madre le dijo un día sentada en su cama: “tu papi está gozando del cielo, está con la presencia de Dios. El está gozando del cielo, está contento, y ya nos vamos a volver a encontrar”.

En su primer viaje a Estados Unidos conoció a su mujer Patricia con la que tuvo 4 hijos. Hoy todos de alguna manera trabajan junto a su padre en la administración y contaduría de la Asociación Luis Palau, que él mismo dirige jy coordina, contando además con representantes en varios puntos del mundo, principalmente en Sudamérica.

Aunque eso sí, Andrés, el más chico de todos sus hijos, lleva sobre su espalda una de esas historias de redención que al mismo Palau le encanta contar ante las multitudes: la historia del fracasado que de un día para el otro se convierte al reino de Jesús y encuentra el camino del éxito con solo desearlo y aceptar la mano de Dios. “Si alguno de mis hijos fuera ateo lloraría mucho. Andrés pasó varios años paseando por el mundo, andaba con sus fiestas, pero a los 27 años se entregó a Dios. Pese a que tenía sus cositas y sus cosotas, Jesús lo perdonó. Hizo su maldad, tomaba sus cervezas, pero aunque no era malo se fue con los muchachos del mundo”, recuerda Palau. Ahora el final feliz: “hoy predica la palabra del Señor y está casado con dos hijos, y está por adoptar un niño de Etiopía”.

Con 48 años de casado, el predicador más popular de Americana Latina vivió junto a su esposa en Costa Rica, Colombia y México para finalmente afincarse en Portland. “Las puertas del mundo se fueron abriendo. Hemos estado en 75 naciones llevando la palabra de Jesús”, aclara. Hoy el ojo de Palau está puesto en los países árabes, en Oriente y en Asia donde su mismo hijo Andrés se encarga de predicar al fiel estilo de su padre.

Aunque eso sí, a Palau se lo nota obesionado con China, y habla de la mala influencia comunista y de su libro “Dialogo amistoso entre un ateo chino y un cristiano argentino” que promocionó directamente en cuanto lugar pudo hacerlo. “Mi libro está en todas las librerías y quioscos de revistas. ¡Comprenló!”, ordenó en el medio de los mensajes que dio en la 9 de julio.

Cristo ayuda

La retórica de Palau y de buena parte de los pastores evangélicos es simple pero tentadora: los buenos están del lado de Jesús, no se drogan, no secuestran y no asesinan. Los malos son drogadictos, violadores y asesinos de dudosa moral que andan por las calles sufriendo y haciendo sufrir. Pasar de malo a bueno implica entregarse a Dios, y claro que el conductor ideal de esa entrega es Palau. También en los mensajes no deja de enfocarle a la irresponsabilidad paterna haciendo punto en los jóvenes y en las madres solteras. “Se me parte el alma al ver a la juventud que en vez de triunfar, sufre, que vienen de familias divididas. Me hacen sufrir las chicas violadas, por eso enfatizo en la juventud”, dice con fuerza.

Y cuando Palau grita y habla el sentido de que todo está en crisis se mezcla con un mensaje apocalíptico del mundo de hoy que solo puede ser redimido a través de fe religiosa. “Yo hice mis cosas, quien más quien menos todos en algún momento pecamos. Pero la vida sin Cristo es vacía, es triste, por eso la muchachada se quita la vida. Jesús te da equilibrio y control propio”, cuenta.

Pero a Palau no solamente Jesús no parece dejarlo solo, en su espalda cuelga una parafernalia de comunicación que se sostiene en programas de radios y de televisión que se emiten en radios evangélicas de todo el país, en campañas gráficas y en el trabajo fuerte de las bases que codo a codo golpean puerta por puerta predicando la palabra de Dios. Así en los festivales que organizó en marzo en la 9 de julio se calculó unas 300 mil personas que llegaron de todas partes del conurbano, una gran parte de ellos en micros y combis contratados por las mismas iglesias. “No se porque se preocupan tanto de los fondos del festival: un gran porcentaje de la plata proviene de empresarios estadounidenses, y de dos o tres ingleses y mexicanos. También de gente sencilla de la Argentina”, exolica.

Con más de 30 libros publicados y 4 páginas webs, Palau se garantiza la llegada un público de todas las edades y aunque se esfuerza en asegurar que su mensaje no tiene corte político sus movimientos parecen demostrar lo contrario cuando se reúne con cuanto gobernante cruza. “Cuando era joven desde el cristianismo evangélico nos decían que un cristiano no podía estar en política porque era sucia, y yo les decía que la política no es sucia, puede haber políticos sucios, pero la política es muy noble porque es guiar a la nación. Quien me escuche se va a dar cuenta que siempre empujo a la muchachada para que entre a la política”.

Amistades peligrosas

Sus detractores no escatiman en acusarlo de apoyar a gobiernos golpistas, y de simpatizar con la derecha más ortodoxa, pero entre las más cuestionadas de sus amistades está la que mantiene desde hace más de 5 años con George Bush. La historia cuenta que apenas unas horas después del atentado a la Torres Gemelas, Palau fue citado por un Bush aturdido que buscaba la palabra de un asesor religioso. “Hicimos un documento pidiendo que no tomara venganza, que se tome su tiempo para seguir, aunque evidentemente no nos hizo caso. Vaya a saber quien lo asesoró después”, cuenta Palau. “Me llamó la atención que me contara que su señora estaba en la Casa Blanca muy cerca de donde cayó uno de los aviones. ¡Se conmovió el tipo, y los ojos se le llenaron de lágrima!”, recuerda. Después se reunieron unas siete veces más a charlar sobre temas que el mismo Palau no quiere detallar.

“Es cierto que he guiado a varios presidentes sudamericanos hacia Cristo, pero no puedo decir sus nombres porque ellos no lo quieren decir. Bush contó de sus problemas, que ha sido cambiado por Cristo después de haber tomado mucho y estar al borde del desastre familiar y la gente lo critica porque dicen que mezcla la política con la religión”, se justifica Palau sentado en uno de los sillones de hall central de Panamericano.

En la puerta del hotel lo espera su combi. Los colaboradores otra vez están como locos intentando que los fanáticos con remeras de que dicen Palau bien grande y en azul no lo traben en su andar hacia el festival. Palau sale sereno, sonríe y pide calma, más tranquilo y seguro que ninguno. Halaga a todo el mundo que está en la escena: a sus guardaespaldas, a su jefe de prensa y a los jóvenes que están ahí paraditos viéndolo. Cuando se va en su combi de vidrios polarizados hacia el festival, seguido por policías motorizados, se quedan todos contentos como endulzados por su presencia.

“Yo no quiero que me siga nadie. No soy un líder de secta. Una vez que le presento a la gente a Cristo los dejo, y les digo chau nos vemos en el cielo”, cuenta ante de salir a escena.

En unos minutos más Palau estará pidiendo desde el escenario aplausos, y el público aplaudirá, y pedirá un Amén urgente tras cada frase que lo merezca y todos juntos y sin chistar gritarán ¡Amén!

domingo, 2 de marzo de 2008

La buena de Salta


Sobre la mesa

Sabores que mezclan tradición con frutos de la tierra y una cocina rica gracias a sus empanadas, tamales, locros y humitas. En Salta también los más sabrosos quesos de cabra y el vino torrontés propio de la zona de Cafayate. Una gastronomía de recetas familiares que se enriquecen de generación en generación.

La mesa de la gastronomía salteña, bien representativa del norte del país y de toda la Argentina, se luce con una invitación que contempla recetas complejas y elaboradas, heredadas de los mismos españoles que colonizaron la zona, en combinación con la cocina popular propia de las culturas originarias. Así sobre el mantel sabores ancestrales ligados deliciosamente con frutos de la tierra norteña, recetas que se mantienen desde la época colonial pero que con el correr del tiempo se fueron enriqueciendo con productos locales como el maíz, la quinoa y las papas andinas; y con carnes de animales alimentados con pasturas naturales como el chivito, el cordero y la llama.
Pero en Salta, como en toda cocina compleja, hay una base típica inmodificable que se sostiene en la carne de vaca, cordero, cabra, cerdo y gallina; el maíz, porotos, huevos, y condimentos como el ají, el comino y el pimentón.
De esta unión nacen por ejemplo las banderas gastronómicas que distinguen a la provincia del resto del suelo norteño, como los locros (ni más ni menos que un guisado de maíz, poroto, zapallo amarillo criollo, carne y tripa gorda de vaca, con huesitos salados de cerdo), los tamales (masa de harina de maíz rellena con carne de cabeza de vaca o de cerdo, o de charqui), las humitas (elaboradas con maíz jugoso y que se comen saladas o con azúcar y que pueden llevar o no un trozo de queso de vaca o de cabra) y las empanadas (rellena con carne picada a cuchillo, papas, cebolla blanca rehogada en grasa pella, huevos duros y cebolla verde picados, cocinadas en horno de barro o fritadas).
Así de insustituible es la empanada en el menú salteño que desde hace más de 30 años empanaderas de toda la provincia se presentan, para mostrar su estilo y convidar sus secretos, en un Concurso que premia, todos los años, a la mejor empanada de Salta.
Los quesos de cabra y su pareja el torrontés
De Salta también son los más sabrosos quesos de cabra, principalmente nacidos en la zona de los Valles Calchaquíes donde cientos de productores se dedican a la producción caprina. En lo que hace a platos los quesos de cabra suelen aparecer en lasagnettes junto a tomates o como salsas para las pastas.
En la gastronomía salteña un buen queso de cabra tiene su acompañamiento natural en el vino blanco torrontés, también insignia de Salta, más aún de las tierras de Cafayate.
Así, cuanto más viejo son los quesos más se calman en sabor, más se concentran. Por eso también
un queso de cabra joven es fresco y de sabor ácido, por lo que su compañía ideal es un vino joven, torrontés de cepa blanca, bien aromático, típico de Salta por sabor frutal y floral. Ya para un queso de cabra con más de 3 meses de estacionamiento la pareja es un vino torrontés salteño, de cepa blanca, que concentre un aroma de una planta más vieja, con el gusto característico del ahumado del roble.
En cambió para los quesos de cabra saborizados con pimientas u otros picantes va perfecto un torrontés dulce con azúcar.
¿Quién dice que una pareja no puede durar toda la vida? Los quesos de cabra y el vino torrontés son algo así como “el uno para el otro".

La hora de los dulces

Preparados generalmente con frutas de la zona, miel y leche, los salteños son especialistas en la preparación de dulces caseros entre los que se distingue el de cuaresmillo (de los primeros duraznos que nacen, preparados en almíbar), el dulce de cayote, el de higo y el de miel de caña, entre otros. También representativo dentro de la repostería es el dulce de leche presente en infinidad de tortas y postres.
Dentro del mundo del dulce también se destaca el quesillo, que elaborado con leche, se puede acompañar con dulce de cayote, cuaresmillo y nueces. De la fusión de estos dulces nacen tortas típicas como la “Pasta real”.

Hecho en casa
Por estos años la evolución de la cocina salteña propone nuevas recetas que se vuelven a empapar en la tradición de las culturas originales pero esta vez con fórmulas actuales y que están dentro de la llamada cocina “Novo Andina”. En pastas los chefs más avanzados prueban con recetas que van desde ravioles de morcillas y manzanas, hasta ñoquis de berenjenas con salsa de tomate y albahaca.
También son un clásico los pescados en Salta, destacándose las truchas de la zona de Pulares, riquísimas en compañía de las papas andinas.
En Salta para que dudarlo: no hay mejor cocina que la se hace en casa, con recetas familiares que se trasladan de generación de generación.

viernes, 11 de enero de 2008

Un noche con los Quitapenas

Publicado en Revista El Planeta Urbano

El eco de los bombos

Los murgueros se preparan todo el año y se sienten realizados en carnaval. Esta tribu se desvive por alegrar las calles de las ciudades, cantando y bailando al compás de la cotidianidad del hombre común

Los más nerviosos están bastante crispados y no detienen, ni por un instante, su bailoteo, mientras bailan se pintan estrellitas de colores y se desparraman purpurina en la cara. Algunos tropiezan con otros que van y vienen, están también los más pelilargos que aseguran las binchas sobre sus cabezas. De repente todos se mueven al ritmo de los percusionistas que retocan los últimos detalles de las canciones, allá a unos metros y tirados sobre las baldosas de la vereda.
Antes de arrancar la murga pasa revista de las banderas, el estandarte, los bombos y los platillos, para que la fantasía entera, por fin, esté de vuelta en los barrios. Los murgueros suben ansiosos al colectivo, los más precavidos encuentran asientos mientras que los otros de parados nomás incentivan con sus cantos. El motor carraspea como sabiendo lo que le espera: la murga recorrerá las diversas barriadas de Buenos Aires para desparramar toda su fiesta.
Esta tribu es alegría porque es carnaval y ya nada resulta ser lo mismo cuando las patadas de los murgueros vuelan desarmadas por el aire, cuando el presentador invoca a Momo y cuando la espuma se convierte en el arma inevitable para la guerra de los sexos. Es que la murga es ironía, es crítica y sátira social: “todo lo que sube tiene que bajar, hoy todo el mundo se sube al celular”, canta la murga Fileteando Ilusiones.
Los letristas de la murga son como un ojo bien aceitado que observa y no deja pasar por alto las contradicciones sociales, las modas y los engaños. Desde su nacimiento las murgas hablaron de la política y la vida cotidiana: el cambio del dólar, la subida de precios, los sobornos de los políticos y los medios de comunicación. Todo lo que preocupa a Doña Rosa, y también todo lo que escapa a su mirada. Y así cantan Los Quitapenas: “periodista de opinión, serio comunicador espejitos de colores ya compramos al por mayor. ¡Queremos información!”.
Las murgas, por cierto, han luchado siempre por su permanencia. Atrás queda la censura militar, para ser realidad hoy en un número que no hace más que multiplicarse en barrios y ciudades. Solo en Buenos Aires hay cerca de 200 murgas y miles son los murgueros que salen a la calle para divertir y hacer reír a los vecinos.

Patente del barrio.

Ya se sincera el diccionario y avisa que la murga no es más ni menos que “molestar con palabras o acciones que causen hastío por prolijas o impertinentes”. Claro que cada barrio porteño se esfuerza por impregnarle a sus murgueros las temáticas a tratar, las formas de bailar, los colores de las ropas y el estilo definido. Así están “Los fantasmas de Saavedra”, “Los duendes Caballito”, “Los Amantes de la Boca” y “Los Fabulosos de Palermo”, cada una con su tradición barrial a sus espaldas.
El estandarte siempre adelante como la cara lavada de la murga. Llega al escenario y muestra al público su nombre, el año de fundación y de que barrio proviene, todo como si tratase de un verdadero Currículum Vitae emparchado con colores chillones.
Al rato suben los glosistas al escenario. Invocan a Momo, anuncian la llegada de la murga y cantan los temas. Se despiden con nostalgia aunque confiando en el reencuentro. Abajo los bombos, el redoblante y el grueso de la murga en filas que se ordenan y se desordenan en cuestión de segundos.
Termina la actuación y los colectivos humean a la vuelta de la esquina. Suben la fantasía toda y el ambiente del vehículo ya no es el mismo: ahora la murga recorrerá las callecitas de Buenos Aires sumergida en el vapor de sudor, que se sabe es incontenible a medida avanzan las presentaciones por los barrios.

La murga termina su última presentación y todavía repican rezagados -como los corazones murgueros que resisten a la despedida- los últimos bombos.

Del otro lado del río
Separados por el Río de La Plata los murgueros Argentinos y Uruguayos mantienen puntos intrínsecamente diferentes. Las murgas uruguayas son más escénicas en sus presentaciones que las de este lado. “La murga uruguaya está integrada por 17 o 22 murgueros no más. Ellos representan un frente coral que es acompañada por 3 percusionistas”, explica Federico Rigoni de la agrupación murguera de estilo uruguaya “Murga y Media”. Sigue: “es un espacio más intelectual en donde el público tiene menos participación”.
Si bien el objetivo de no callar es patrimonio de ambas, los murgueros uruguayos se explayan interpretando canciones con críticas más poéticas y menos directas que las de los letristas argentinos. Resume el uruguayo Eduardo Galeano en una entrevista: “Es la herencia de la tradición murguera de Cádiz, que de ahí vinieron las murgas uruguayas, como instrumento popular de venganza para tomarle el pelo al poder (...) el carnaval es la revancha del mendigo frente al rey”.

Siempre Febrero
Sin dudas la razón de ser murguera es el carnaval: “al tiempo que sus integrantes arman y sostienen su funcionamiento, aprenden valores intrínsecos del trabajo en común: el compañerismo, la tolerancia, la utilización de códigos comunes. Allí se establecen lazos familiares, de amistad y de solidaridad”, escribe la murguera Luciana Vainer en su libro “Miralá que linda viene la murga porteña”.
Enero termina de ajustar los últimos detalles de los pasos, canciones y vestimentas. Y llega, al fin, febrero. El murguero se abre paso entre el oficinista, el vendedor de libros y la odontóloga. Todos se alejan de sus oficios y profesiones para salir a peregrinar por los barrios, con los nueve o diez carnavales barriales que les esperan por fin de semana.
Cada murguero exhibe con orgullo su levita, porque si el estandarte es la cara de la murga, la levita es, sin dudas, la identificación de cada murguero. Sabido esto, en las espaldas pueden aparecer Bart Simpson, Boca, él “Che” y Los Doors y todo lo que pueda servir como carta de presentación: “¡es como gritar este soy yo!”, dice un percusionista de Los Quitapenas.

Se va la murga
Los carnavales terminan en el acortado febrero, pero el ingenio murguero no se detiene porque las cabezas trabajan aceitadas por el afán de la supervivencia. Allí nacen las rifas, las choriceadas y las colectas para pagar los colectivos, la comida, la bebida y parte del vestuario.
Emboscados por una democracia de asambleas, se reúnen para discutir los pasos a seguir: todos gritan, algunos se pelean y la mayoría se distrae. Finalmente el caos es apagado por los directores que terminan decidiendo lo que se vendrá.

Y otra vez pasa el año y llega febrero. El micro humeando aguarda impaciente y todos de nuevo a subir corriendo porque hay que andar de carnaval en carnaval. Tras cada presentación el sudor, las risas, volver a armar y desarmar, los retos de los directores y los cantos avisando la llegada a un nuevo barrio.

Sintetiza en su libro Luciana Vainer: “Para los murgueros y murgueras el carnaval es su fiesta. Es el momento más esperado de todo el año. Porque es un momento de comunión y descarga que permite renovarse, para así poder continuar con la vida cotidiana. Es que no hay vida sin carnaval”.

miércoles, 31 de octubre de 2007

Al servicio del Culturismo


Publicado en revista Viva de Clarín

Hay algo que un culturista no debe dejar de hacer cada vez que se aproxima un torneo: practicar, y volver a practicar una y otra vez las poses frente a un espejo. Es que de las poses va a depender el veredicto final de los jurados, que exigen a los culturistas posar de frente, de espalda, lucir los bíceps, los triceps, los gemelos y los pectorales, y en cada movimiento los participantes dejan el alma porque saben que al tapar los defectos, planchar el estómago y mostrar los perfiles va estar el punto que los puedan consagrar victorioso. Atrás de cada pose días, meses y años de trabajo en gimnasios, dietas diarias con comidas repartidas en 6 veces y autocontrol casi obsesivo del cuerpo y la mente.

Dietas estrictas, trabajo muscular y descanso como tres pilares en la vida de un culturista argentino que, en principio, recalca que es amateur, y que todo, absolutamente todo, es por amor a la disciplina. Y así el camino, en general, de un culturista comienza a tomar forma en la adolescencia cuando el cuerpo empieza a definir su desarrollo, se profundiza después de los 20, toma fuerza entre los 30 y 40 y se extiende tranquilamente hasta después de los 60. Y todo gracias a un esfuerzo que se hace ver recién después de 10 años de trabajo.

“El culturista es una persona muy sacrificada, porque nadie de un día para otro es culturista. Más bien son años de trabajo en gimnasios, dejando atrás lesiones, para llegar a tener un cuerpo armónico de pies a cabeza”, cuenta Walter Cerantonio, integrante de la Federación Metropolitana de Fisicoculturitas y presidente de la subcomisión de musculación y fisicoculturismo del Club Velez Sarsfield. Músculos bien desarrollados en relación armónica unos con otros -nada de una gran espalda con piernas poco desarrolladas- marcación exacta de la musculatura, hombros amplios, piernas bien robustas, y un cuerpo parejo por donde se lo mire. Solo algunos pilares del culturismo que, desde ya, no es para todos, sino para cuerpos ya predestinados genéticamente.

Y en cada torneo que se realiza en la Argentina entre unos 40 y 50 culturistas, en su mayoría hombres, compitiendo divididos en categorías que se dividen por edades y peso en cadetes, juveniles, master, medianos, pesados y superpesados.

El mundo del culturismo

Hay varias federaciones que nuclean a los culturistas argentinos, entre las que están la Federación Metropolitana de Fisicoculturitas, la Federación Argentina de Musculación, con una mujer como presidente y la Asociación de Fisicoculturistas de Argentina (AFCA), entre otras. Cada una organiza sus propios torneos, legitimados por jueces que realizan cursos para llegar a ser jurado y evaluar.

Entonces unas horas antes de que comience el show, la preselección determinará el peso de los participantes para encuadrarlos en las categorías y después sí, el espectáculo llega a su esplendor: grandes hombres descalzos, que solo llevan puesto un slip de posar, retorciendo y trabando los músculos, y mujeres, con una bikini de dos piezas, de un solo color, algunas más femeninas que otras.

Para las poses pedidas por los jueces, todos bien depilados, sin bijouterie, ni accesorios que ensucien los cuerpos, y ahí sobre el escenario los culturistas se pasean con su color bronceado (algunos más natural que otros), y un brillo, sobre la base de aceites o merteolate en algunos casos, que termina de hacer lucir la piel de los competidores. Abajo, a unos 7 metros, los jurados observan y anotan la puntuación en planillas bien prolijitas.

Ilusionistas del cuerpo

Sacrificio, es una palabra con la que también carga un culturista en nuestro país, que no solamente no gana plata con esta actividad, sino que invierte mucho dinero en sus dietas. Así en un día normal, un culturista que vive de otra profesión u oficio tiene que parar su actividad unas 6 veces para cumplir con su dieta. “Hay culturistas que están atendiendo un comercio y tienen que parar a una hora determinada para comer su pollo”, cuenta Walter Cerantonio.

Y hay diferentes etapas en la vida de un culturista: están las épocas de entrenamiento fuerte o de potencia en donde las series son pocas pero el cuerpo es exigido al máximo para alcanzar un crecimiento muscular visible. En la época de definición, ya más cercana a los torneos, la dieta se agudiza si hay que dar con el peso, en la jerga del culturismo: la dieta de pollo y agua.

Mitos y prejuicios

La suplementación en los culturistas es todo un tema por sí solo, controversial, peligroso y cargado de mitos y verdades. Semanas atrás la culturista Adelina Mareco, una de las más importantes del país, murió minutos antes de comenzar su rutina en un torneo. Extraoficialmente se dijo que había mezclado diuréticos y efedrina. Los problemas en el culturismo toman forma cuando las dietas se hacen con un único motivante que es la estética, dejando de lado la salud.

Pues en las últimas instancias a la presentación en el torneo muchos culturistas deben ajustar su peso al de la categoría, entonces entran en juego lo que nunca termina de confirmarse: el uso de diuréticos, anabólicos, efedrinas y planes dietarios que incluyen estimulantes peligrosos para la salud y que generan adicción.

“Si el culturista quiere estropear su cuerpo es una decisión suya. Hay gente que quiere crecer más y más y termina llevando el culturismo por otro camino, pero también hay mucho más mito de lo que realmente es. Muchas personas confunden la suplementación dietaria que está permitida con el consumo de anabólico o esteroide, por ejemplo”, dice Walter Cerantonio organizador eventos de fisicoculturismo en el club Vélez Sarsfield. Y sigue: “el peor de los prejuicios es de la gente que cuando ve a un culturista dice este se tomo todo para estar así, y en realidad el culturista se mata todos los días para llegar a eso”.

En los últimos años ha crecido una enfermad conocida con el nombre de vigorexia y que tiene como pacientes a personas con una obsesión por verse musculosos y que pasan unas cuantas horas diarias dentro de los gimnasios, aislados del mundo, en su propio mundo de aparatos y espejos para mirarse. Una adicción clásica por estas fechas.

Ellos acusados de poco masculinos, ellas de poco femeninas, otros llamados “roperos”, todos sospechados por el uso de suplementos, el culturismo es una actividad en que en nuestro país cada vez tiene más adeptos que quieren verse saludables luciendo sus hipercuerpos brillante bajo las luces.

lunes, 22 de octubre de 2007

Jovenes Ruralistas en Santiago del Estero

Publicado en el Suplemento Clarín Rural

El futuro está al caer

Aires frescos sobrevuelan el cielo agropecuario nacional, y los Encuentros Nacionales de Juventudes Rurales Confederadas que anualmente se realizan en distintos puntos del país son el resultado de este despertar de jóvenes de menos 30 que aspiran a ser las nuevas caras dirigenciales del ámbito rural.

Organizado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), este año la sede del Encuentro de Ateneístas Rurales fue en la Asociación Rural de Bandera, Santiago del Estero, centro sojero por excelencia. Y así algunos hijos de socios de Asociaciones Rurales de todo el país, y otros directamente interesados por el devenir del campo, desde el viernes 5 a la mañana fueron llegando en combis, micros y autos desde distintos puntos con el objetivo de continuar con su formación como potenciales dirigentes rurales.

“Es un verdadero orgullo que hoy estemos aquí más de 120 jóvenes interesados por el sector”, comentó al inaugurar el Encuentro José de la Llama presidente del Ateneo Juvenil del Sudeste Santiageño. “Los Ateneos son centros formadores de gremialistas, no solamente para el agro sino para la misma sociedad local o nacional. Somos el semillero de los futuros dirigentes. En mi caso vengo de una familia que siempre estuvo en la Sociedad Rural de Bandera, mi abuelo fue uno de los fundadores”, contó de La Llama de 21 años.

Durante los dos días en tono distendido se fueron sucediendo los disertantes con temas vinculados al liderazgo, la actualidad del campo y el porvenir de las entidades agrarias dentro de la política nacional. Brindaron charlas autoridades, profesores universitarios y productores rurales. También ocupó un lugar destacado los ejercicios de análisis FODA organizados por el Lic. Saturnino Herrero Mitjans, Pte. de Ferias y Exposiciones Argentinas – Clarín Rural y la Lic. Rosana Copello, representante de la Escuela de Negocios ESADE, con la intención de concluir sobre un cuadro de la situación actual de los Ateneos Juveniles y de CRA.

“En nuestro caso como vivimos en distintas partes, nos juntamos una vez por mes para tomar decisiones que después les hacemos llegar a la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Bragado. Yo desde chico estoy involucrado en los rural, porque nací en una familia ligada al campo”, contó Leonardo Marino, presidente del Ateneo Juvenil de Bragado.

Hoy el camino de los Ateneos (algunos de los más antiguos tienen más de 30 años de vida) es seguir ramificándose por todo el país, y que los que están sirvan de guía para los que vienen. Nacidas y con el apoyo financiero y logístico del mismo núcleo de las Asociaciones Rurales, entre sus laborales habituales están las de organizar disertaciones, reunir donaciones, participar en sus municipios e integrar los Foros de Seguridad de su región.

Además del Ministro Producción de la Provincia de Santiago del Estero, Luis Gelid, estuvo presente el presidente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (FAAS), Omar Chiatti. “Me parecen excelente estos encuentros, ojalá podamos hacerlos en las grandes ciudades. Gracias a los Ateneos todos estos chicos van a saber qué es lo que van a poder hacer a futuro, cosa que no pasó con nosotros que nos gusta la dirigencia y actuamos por vocación. Cuando yo veo estas reuniones de jóvenes me siento reconfortado, me siento que estamos haciendo algo para que este país cambie”, dijo Chiatti al finalizar el Encuentro.

Como broche final la chacarera santiageña brilló hasta el amanecer de la mano de jóvenes artistas locales, en una cena que contó en el escenario con el mismo presidente de FAAS, Omar Chiatti con su grupo folklórico.


miércoles, 26 de septiembre de 2007

Guardarques en Acción

Publicada en la revista VIVA de Clarín.

La ley de la selva

Mañana nublada de primavera, las montañas aún nevadas en las cumbres, y un frío patagónico tan frío y seco, como saludable. Es el día de Parques Nacionales y en todos los Parques del país se están preparando los mismos rituales: discursos de funcionarios, las palabras del Intendente del Parque y las condecoraciones a los Guardaparques más antiguos. Aquí, en el Parque Nacional Los Alerces, a pocos kilómetros de la ciudad de Esquel, los Guardaparques están felices por verse otra vez las caras, todos juntos y en familia.

Y no son más de 20 los que andan de un lado para el otro cargando a sus hijos, mientras sus mujeres se juntan en grupos separados a charlar. Con sus camisas verdes bien planchadas y sus sombreros, firmes, muy firmes, en las cabezas, todos lucen acordes a la celebración. Es que los feriados, los francos y los fines de semanas, en la vida de los Guardaparques son días íntegramente dedicados a la familia. “Si no tenés dos casas obligás a tu mujer a vivir con vos en el medio de la montaña, y de alguna manera estás condenando a tu familia a vivir en el ostracismo, tapándole el desarrollo profesional”, cuenta el Guardaparques Víctor Scarano de 49 años, y 25 de servicio, que dentro de unos días se convertirá en el nuevo Jefe de Guardaparques del Parque. Y sigue: “nuestra vida es Parque, vivimos en una burbuja donde todo el día estamos hablando de lo que pasa acá dentro. Necesitas si o sí dar una vuelta o tomarte un tiempo porque es sano”.

Y todo lo que pasa dentro de un Parque Nacional tiene intima relación con los Guardarques que deben actuar si un turista se pierde, o tiene problemas con su vehículo. Pero también tiene que estar al pie del cañón para brindar charlas en las escuelas sobre el cuidado del medio ambiente. Eso y mucho más está dentro del cosmos del Guardaparques que, además, controla como lo haría un policía, a los Guías de Pesca para cumplan con las normas internas.

“Si hay algo que nunca voy a reprochar de esta profesión es que no es rutinaria. Te levantás a la mañana y no sabés que vas a hacer el resto del día, y de repente estás a 50 kilómetros de tu seccional de trabajo”, cuenta el Guardarques Oscar Jensen, conocido dentro del Parque Nacional Los Alerces como “Puma 3”. Más bien introvertido, y ya con 18 años de servicio, se acerca a los turistas con una calma y buen trato que da confianza. “Será el aire de la montaña que nos hace así de tranquilos. Pero acá no necesitas reloj y que nadie te corre”, dice. Ahora, después de vivir más de 8 años entre la Antártida y el Parque Nacional Nahuel Huapi, encontró, junto a su familia, en El Parque Nacional Los Alerces su gran destino.
“
Yo creo que la gente nos ve como un amigo, y si bien no sabe muy bien que es lo que hacemos, sabe que lo podemos ayudar”, dice Jensen. Así los más de 20 Guardaparques que hoy viven dentro de esta maravilla desbordada de naturaleza virgen, llamada por los hombres como El Parque Nacional Los Alerces, tienen a su cargo 630.000 hectáreas de montañas, glaciares, árboles, flores, animales exóticos, y ríos y lagos verdes y azules, y más verdes y más azules de lo que cualquiera pueda imaginar. “Mi trabajo es apasionante, me dieron para administrar y dirigir todo el Parque, uno de los lugares más maravillosos del mundo, sin dudas, es un premio. ¿A dónde me voy a ir?”, dice el Intendente de Parque Nacional Los Alerces, el Guardapaques Ricardo Pereira.

Nacido en Capital Federal, el Intendente, de 46 años, repite la historia de varios de los que están aquí, y que nacieron en una gran ciudad y de un día para el otro le pegaron un portazo al cemento para vivir en el medio de la montaña. “Yo toda mi vida soñé con la cabañita al lado del lago, y hace 25 años que lo pude cumplir. Lo que más me gusta es poder mudarme de un lado a otro y conocer diferentes paisajes. En mi vida ya me mudé más de 20 veces, cruzando muchas veces todo el país, de un lado para otro. Claro que la que sufre es mi familia”, dice Pereira.

De pelo largo hasta los hombros, y una pose rígida, tirando a fachera, Sebastián Valle es otro que pegó un giro en su vida, para dejar atrás su casa del barrio porteño de Belgrano e irse, primero, a estudiar para Guardaparques a Córdoba y después a vivir al Sur. “Cuando le dije a mi viejo que quería ser Guardaparques no le gusto, él se pensaba que yo quería ser un empleado del Estado. Pero después se convenció de que ese era mi gusto”, cuenta Sebastian que, ahora a los 30, vive con su mujer y sus tres hijos en una de las seccionales más alejadas del Parque.

“De chico siempre me gustaron los bosques patagónicos y la nieve. Y siempre sentí la necesidad de saber más, y ahí se me despertó esta vocación de ser un salvador, de proteger”, dice.

Familia Rodante

Como en todos los Parques Nacionales hay una estructura interna que comienza con el Intendente, y sigue con el Jefe de Guardarques, y los demás rangos de Guardaparques que en el caso del Parque Los Alerces se los distingue con el nombre de “Puma”. Y también están los administrativos que en general son los mismos pobladores de la zona. Y todos los Guardaparques trabajan y viven en cabañas, más o menos alejados de la urbanidad que se conoce como Seccionales. Y hay casos en que el Guardarques se lleva a toda su familia a vivir a la Seccional, y hay casos en que su familia vive a varios kilómetros de distancia.

Y es así que los familiares de los Guardaparques se topan con algunos avatares un tanto rurales, un tanto hostiles. Entonces como una copia se repiten los casos: las separaciones, las visitas de la familia durante los fines de semana, los chicos y la escuela, la falta de comunicación y una mujer, su mujer, más que acostumbrada a los viajes y a los cambios de destinos.

Gabriela Arrieta, es madre, y también es mujer de un Guardarques que vive en Esquel a 50 kilómetros de la Seccional de su marido. “Nuestra vida es así: tenés dos casas, vas y venís constantemente y estás muy supeditada al trabajo de él. Pero yo lo elegí así, bajo esta situación condicional, pero en el invierno se hace muy difícil, si luz, sin internet y en el invierno con los caminos cortados por la nieve”, dice.

“Cuando recién te venís a vivir a un lugar paradisíaco todo es lindo. Pero muchas mujeres no pueden ejercer su profesión y te vas quedando. Y eso es desgastante porque él trabaja, y yo no, él aporta, y yo no. Es un sacrificio muy grande”, cuenta Alejandra, en pareja con Gustavo Sánchez, Guardaparques de la seccional Río Grande a pocos kilómetros del cruce con Chile. Y los resultados están a la vista: el 80 % de los Guardarparques que se retiran de su profesión lo hacen presionados por las mismas familias que no soportan la vida en la montaña.

Y entonces los caminos son dos: o la familia vive en la ciudad más cercana o todos, en familia, viven en las seccionales. Claro que las seccionales que están dentro del Parque Nacional Los Alerces no tienen parentesco alguno con las seccionales de la policía, más bien en muchos casos se parecen a cabañas de ensueños, construidas con viejos alerces y con vistas que brindan primerísimos primeros planos a las montañas y a lagos. “Igual somos la envidia de todas las mujeres. El Guardaparques es un objeto de admiración, más en el verano cuando llegan las turistas, porque la imagen romántica del Guardaparques vende mucho”, dice Gabriela Arrieta.

“En la época militar nos hacían aplicar el reglamento con todo el rigor, y en general nos enfrentábamos con los cazadores furtivos a los tiros. Siempre sólos y con la pistola que nos daban”, recuerda el Jefe de Guardaparques del Parque Nacional Los Alerces, Agustín Guaimas. Pues con más de 30 años de servicio, este salteño de una voz pausada que parece tener relación directa con su andar, está a punto del retiro y no quiere saber nada con dejar su trabajo.

“Ser Guardaparques no lo cambio por nada, por eso trato de vivir una vida muy organizada con mi familia, porque viven en el Parque es mi vida, es mi vocación. Pero yo creo que a todos nos pasa lo mismo, nuestra gran virtud amamos lo que hacemos y eso nos diferencia de otras profesiones”, cuenta Ariel Rodríguez que a los 33 años está casado con una mujer que vive y trabaja en Esquel. Y sigue: “el Estado se agarra de ese voluntarioso Guardaparques que no se queja, que pese a cobrar poco sigue cumpliendo con sus tareas y todo sigue funcionando”.

Vida de Guardaparques

De repente de la nada, dos jovencitos saltan de atrás de unos alerces. El grupo más bullicioso del contingente de jubilados que anda por allí, maravillados por el paisaje, se asusta por la abrupta aparición de los aprendices a Guardaparques, Matías y Luciana. Ellos vienen abriendo senderos a puros machetazos, metidos en la parte más boscosa del Parque Nacional Los Alerces, con sus gorros de la promoción 25, su larga vista y sus botas manchadas de barro como una 4x4 después del rally.

“Ahora los chicos que entran a la carrera de Guardaparques seguro ya tuvieron un paso previo trabajando en un Parque como voluntario. En mi época caías en paracaídas, no sabías muy bien de que se trataba y por eso muchos terminaban renunciando”, explica el Guardarques Oscar Jensen.

Y también están las mujeres Guardaparques, que pese a seguir siendo minoría crecen en número año tras año. “Nosotros trabajamos en equipo, no es un profesión que sea solamente para hombres. No es mi intención competir con ellos en fuerza porque sé que voy a perder. Pero las mujeres que somos Guardarques somos más puntillosas que los hombres, más organizadas”, cuenta Laura Fenoglio, una santafesina que a los 18 años conoció el Sur en su viaje de egresados, y de ahí en más nunca más no dudó en ser Guardaparques. “Un embarazo y un hijo acá en la montaña es muy difícil de llevar, pero cuando tengo que salir a trayectos muy lejos cargo a mi hijo en la mochila y salgo de recorrida, no puedo quedarme encerrada”, agrega Fenoglio que hoy vive junto a su hijo en una cabaña frente al lago Verde.

Pero hay algunos temores. “Yo veo que un día la mujer Guardarques se saca el arito, se corta el pelo, lo anillos y chau... Pero yo soy coqueta porque a pesar de todo soy mujer”, dice, entre risas, Luciana Ascurra un neuquina que el año que viene se recibirá de Guardaparques.

“Sé que sigue siendo difícil para una mujer ser Guardaparques porque el hombre cuando está mal agarra el caballo y se va a donde quiere y nadie le dice nada, pero si una mujer hace lo mismo, siendo Guardaparques, seguro la señalan con el dedo”, dice el Intendente del Parque Los Alerces, Ricardo Pereyra.

Pero desde ya que hay épocas mejores que otras para vivir dentro del Parque. Entonces están los días más celestes, de soles que se esconden a los 20 hs detrás de las montañas, y de temperaturas primaverales ideales para las ropas livianas, y que conocen el grueso de los turistas que llega en la temporada de verano. Pero también hay de los otros, los días de invierno, que solo viven en carne propia los mismos Guardarques que, por ejemplo, empiezan sus días según estén o no transitables los caminos por las nevadas.

“Yo no le tengo miedo a los parques o a los bosques, yo le tengo miedo a la ciudad. Si alguien me obligara a irme del medio de la naturaleza me moriría de miedo. Hoy vemos la televisión y te asustan mucho los robos, nosotros vemos que la gente vive encarcelada. Acá dormimos con las puertas abiertas y los pibes están todos los días en la calle y nos podemos desentender de ellos”, dice un delgado cordobés, de anteojos negros, llamado Leandro Lema, Guardaparques desde hace más de 20 años.

Y en invierno se hace más que preciable la leña, las ropas reforzadas con dobles medias, doble campera, doble pulóver, sombrero, botas, y todo, absolutamente todo lo que ayude a defenderse del frío que baja, tranquilo, a los 0 grados. Y también hay libros para pasar el invierno, que se hacen ver en bibliotecas de las seccionales que estallan de obras de las más variadas.

Es pasada la media tarde en el Parque Nacional Los Alerces, y ya quedaron atrás los más de 20 corderos patagónicos que sirvieron de mesa en los festejos por el día de Parque Nacionales. Las familias enteras se disponen para el regreso, mientras los últimos Guardaparques no se rinden a dejar de jugar con sus hijos. El grueso de las mujeres hacia Esquel, los chicos a preparar las tareas de la escuela para empezar la semana, y los Guardaparques camino a las seccionales para cortar la leña que alimentará a las estufas económicas. Todo muy natural, todo en plena montaña.

El Parque Nacional Los Alerces por dentro

Con un área de 263.000 hectáreas, el Parque está a pocos kilómetros de la tranquila y bella ciudad de Esquel, en la provincia del Chubut. Una docena de lagos, lagunas, y otros tantos ríos aportan una pluralidad de colores inigualables que se hacen aún más fuertes con la llegada de la primavera.

Los cerros de hasta 2500 metros de altura, nevados en invierno y de un intenso verdor durante el resto del año, le dan forma al horizonte, que se funde con los mágicos bosques solo transitables a través de senderos.

El Huemul es una de las especies más características de la zona, y las cascadas que fluyen, dan el marco de naturaleza virgen que los mismos Guardaparques se encargan en conservar.

Dentro del Parque está el Alerzal Milenario, de más de 2600 años, al que se llega tras una navegación lacustre y recorrer, a través de senderos, bosques, cascados y una flora de increíble variedad.


Los Habitantes

Dentro del Parque Nacional Los Alerces viven unas 100 familias que ya estaban instaladas allí antes de que se creara el Parque a mediados de la década del 30. Descendientes de los primeros pobladores, la mayoría trabaja en la administración de la Intendencia, o de la ganadería o del turismo atiendo hosterías o siendo guías baqueanos.

“Los pobladores del campo son tus amigos, y tenés que ser su amigo porque ellos te enseñan muchas cosas y te ayudan a sobrevivir, te prestan el caballo, te guían. Y a veces nuestras instituciones son un poco recias con ellos, y nosotros somos el nexo para ablandar la relación”, dice el Intendente del Parque Ricardo Pereira. “Un día donde había gente viviendo se montó un Parque y ese día esa gente se quedó sin su campo, sin su acceso a la propiedad y el acceso a los recursos. Y esto se profundizó sobre la dictadura. Hay mucha gente castigada y golpeada que recién hoy está volviendo a confiar en nosotros”, sintetiza el Intendente.